Куба 2009

Куба вызывает настолько противоречивые эмоции, что как-то сразу сказать, понравилось или не понравилось, невозможно. Поэтому можно только по порядку описать, что там происходило, а люди уже сами сделают выводы, ехать туда или не ехать.

Прилетел я в Гавану. Там меня встретили, посадили на какой-то автобус, который развез всех по отелям. Отель в самом центре города, пять звезд, вроде бы понравился. В первый вечер решил выйти погулять по Гаване. Главная улица у отеля производила очень специфическое впечатление. Совершенно уникальная архитектура, где дома прилеплены друг к другу очень плотно, ни один дом не похож на другой; видно, что когда-то все дома были очень и очень красивыми, но в данный момент разруха полная. Некоторые дома стоят вообще в руинах (да-да, прямо в центре города развалины, как после бомбежки), некоторые просто красились последний раз еще до победы кубинской революции, некоторые готовы развалиться, но люди внутри, судя по всему, старательно держат стены руками, чтобы не упали. В некоторых домах вообще нет ни дверей, ни окон, но там явно кто-то живет. Люди на улице тоже производили весьма двойственное впечатление. Наряду со вполне приличными людьми на всех углах стоят очень подозрительные товарищи, которые смотрят на тебя так, как будто ты им совсем не товарищ, а дичь, причем во всех отношениях. Далеко уйти от отеля я не рискнул, так как уже смеркалось, и решил вернуться и пойти по другой улице. Вот это я сделал зря. На соседней улице было еще как-то терпимо, но ко мне тут же прицепился товарищ из тех самых товарищей, которые нам вовсе не товарищи и отчаянно пытался затащить на еще более дальнюю улицу, обещая, что там есть ресторан, где дают лобстеров и прочие деликатесы. Я уже давно хотел поесть, поэтому в первые пять минут поддался и даже сходил за ним метров двести, но сразу понял, что лучше этого не делать, т.к. на углу этой улицы стояла полицейская машина и полицейский очень удивленно на меня смотрел. Улица была вообще страшная, а «ресторан», куда меня тащил «товарищ», выглядел как окно и дверь за решеткой, куда он стал ломиться и что-то кричать на своем испанском. В общем, я оттуда сразу ушел, радуясь, что полицейский оказался рядом, а то могли и не дать уйти. Поел я в ресторане при отеле. Цены были примерно как в дорогом ресторане в Питере, при этом тарелки грязные, на скатерти пятна, бокалы не свежие. Я было расстроился, но, как оказалось позже, это был один из самых чистых ресторанов, в которых мне довелось поесть. Как в том анекдоте: «кто пьян, я пьян?! Вот сейчас хирург придет, так увидишь, кто пьян!». Для первого дня приключений оказалось достаточно, тем более что сказывалась разница в восемь часов, и я пошел спать. Спать, правда, не дали. Позвонила местная тетка из принимающей фирмы и сказала, что сидит внизу и меня ждет. После недолгих переговоров удалось договориться получить русскоговорящего гида на следующее утро, правда, в довесок к гиду прилагались два москвича, но выбирать было не из чего, второго русскоязычного гида в Гаване, конечно, принципиально не было, а потому пришлось соглашаться даже на москвичей.

Москвичи оказались вполне нормальными, женщина средних лет и ее, судя по всему, сын. Гида звали Исабель, тетка оказалась с большим юмором и очень хорошо говорила по-русски. Как оказалось, много лет прожила в России, причем моталась по всей стране, включая дальний Север, где была переводчиком для кубинцев, а потом на Кубе для русских. Как всегда, экскурсия сразу разделилась на то, что входит в цену, и то, что не входит в цену. Потом я понял, что самое главное и интересное на Кубе никогда не входит в цену экскурсии. Как только приходишь на экскурсию, нужно сразу договариваться, что доплатишь еще десяток-другой «куков», и тогда тебе покажут что-то реально стоящее. Так было и на этот раз. Тут сразу скажу, что такое «кук», потому что дальше без них никуда. Куба вообще во многом уникальная страна, в том числе и в денежной системе. У нее параллельно ходит не одна валюта, а сразу две. Одна для местных, Исабель называла ее «деревянный кук», а другая для иностранцев. Причем считается, что ни местные, ни иностранцы не имеют права пользоваться «чужой» валютой, но и те, и другие пользуются и тем, и другим. Кук – это сокращенное название Кубинского Конвертируемого Песо (CUC – Cuban Convertible Peso). Меняют его к евро сейчас где-то 1,2 евро за один кук (февраль 2009 года). На доллары тоже меняют, но по такому дико заниженному курсу, что лучше доллары туда не возить. Я об этом прочел на форуме Винского, а потому благоразумно доллары с собой даже не брал. Также не советую брать с собой любые кредитные карты, которые имеют отношение хоть к какому-то американскому банку, например, «Американ Экспресс» там даже в руки никто не возьмет, побрезгует, то же с «Сити-Банком» и т.д. «Деревянный кук» идет к обычному куку как один к двадцати шести, при этом местные покупают все практически за ту же цену в обычных магазинах, но платят деревянными. То есть система придумана для того, чтобы туристы платили за все в двадцать шесть раз больше себестоимости. Это довольно подло и мне не понравилось, не знаю как другим, тем более что за эти деньги никакого сервиса все равно не предоставляется. Правда, в магазинах там вообще ничего нет, поэтому несправедливость скрашивалась тем, что, даже имея деревянные куки, Вам их и потратить-то будет особенно негде, разве что выпить тростниковой воды на улице или купить на рынке безделушки-поделки у местных товарищей. Вот такая финансовая система.

Теперь вернемся к экскурсии. Лошадка медленно везла нас вокруг центра, я много фотографировал, гид много говорила, москвичи много молчали. Что бросалось в глаза – конечно, машины. Это отдельная тема. На Кубе нет почти ничего, чего нельзя увидеть в других тропических странах. Но есть на Кубе и уникальная вещь – это местный автопарк. Любой ценитель и коллекционер седеет прямо на глазах в первые пять минут. То, что на Кубе ездит, живет и даже развозит пассажиров, нигде в мире больше не присутствует даже в единичных экземплярах в музеях и частных коллекциях. Каждый второй автомобиль имеет трудовой стаж больше пятидесяти лет. У нас в России на в хлам тонированных «копейках» и «шестерках» разъезжают сейчас только определенные товарищи, кстати, очень похожие на кубинцев по цвету кожи (карма такая, что ли, у этих машин, быть тонированными снаружи и управляться тонированными людьми изнутри?). Так вот, тонированные «копейки» и «шестерки» на Кубе вообще не смотрятся как старые машины. Я уже молчу о том, что половина такси там – это блестящие наши «пятерки» и «семерки». Все это считается там чуть ли не новыми машинами. Но что совершенно потрясает, так это дикое количество «кадиллаков», «олдсмобилей», «фордов», «роллс-ройсов», да что там перечислять – все, что делалось в мире в течение последних ста лет, представлено на Кубе в натуральную величину и находится в абсолютно рабочем состоянии. Причем стоит все это копейки. Любую из этих машин можно будет в ближайшей цивилизованной стране загнать за миллионы долларов любому коллекционеру, либо в музей завода-производителя. Но любые поползновения на эти миллионы сразу пресекаются. Вывезти с Кубы ничего нельзя! Ни один автомобиль ни за какие деньги. Фидель не разрешает и все тут! Представляю, с каким нетерпением ждут смерти Фиделя сотни и тысячи любителей старых автомобилей во всем мире. Можно приехать на Кубу, можно потрогать все это богатство руками, можно покататься на любом из них, можно взять его в аренду и владеть там на Кубе, теша свое самолюбие тем, что у тебя есть вещь, которая стоит пару миллионов долларов. Но все это как в мультике: «у меня есть для вас посылка, только я вам ее не дам, потому что у вас докУментов нету». Как Фиделю удается выдержать после этого мощную ментальную атаку по отправлению его на тот свет, я не понимаю. В общем, Куба – это сплошной музей автомобилей под открытым небом, занимающий целую страну. Такого точно нет больше нигде в мире. Все остальное есть. Больше всего нас с экскурсоводом удивляло то, что москвичи постоянно просились в «Музей автомобилей». Там везде музей, куда ни глянь. В сам музей они нас таки затащили, но ничего такого особенно впечатляющего там не было, разве что три старые бензоколонки, которых тоже уже нигде нет, да пара автомобилей еще на цепной тяге, которые даже на Кубе уже не ездят, т.к. им реально около ста лет от роду. В общем, кубинский автопарк произведет впечатление на кого угодно.

Что касается архитектуры, то она очень самобытная. Дома, как я уже говорил, лепятся друг к другу, как соты в улье, причем независимо от размеров дома, а некоторые дома там шириной в одну дверь и два окна. Высотой они все около двух-трех этажей максимум, каждый дом представляет собой нечто особенное, со своей архитектурой, своими колоннами, портиками, резными окнами или массивными старинными дверями, которым даже на вид уже не одна сотня лет. Если бы все это великолепие было не в столь печальном и разрушенном виде, то Гавана была бы одним из самых интересных в архитектурном плане городов мира. Недавно ЮНЕСКО признала Гавану памятником архитектуры, причем не какие-то конкретные дома или памятники, а весь город целиком. Под это дело были выделены какие-то деньги, и они даже не все разворованы, судя по тому, что есть уже довольно много отреставрированных домов, площадей и даже целых кварталов. Правда, рядом со свежеокрашенным домом с двух сторон могут быть два обвалившихся, но есть надежда, что если денежный ручей не иссякнет, то рано или поздно и до них доберутся. Вообще мне не понятно, как можно жить в доме, у которого нет одной стены, нет ни одного окна, а у некоторых даже крыши. Конечно, при климате, когда одиннадцать с половиной месяцев в году светит солнце, а температура даже зимой ночью редко опускается ниже 10 градусов, можно и на улице жить, но ведь в доме живет не одна семья, неужели не собраться вместе хоть раз в году и не убрать битые кирпичи, камни, не скинуться на краску хоть какую-то и покрасить свое жилище?! Так как высота потолков почти везде больше трех метров, то каждый этаж с помощью каких-то досок и бревен делится еще на два, а там еще на кучу комнатушек. Приходит на ум сцена из «12-ти стульев», где Воробьянинов с Остапом жили в общежитии, где от одного чиха отваливалась стена сразу у нескольких квартир-комнат. То ли природная южная лень, то ли социализм во всей своей убогой красе, сложно сказать, но кубинцы предпочитают жить в трущобах и пальцем о палец не ударят до тех пор, пока дом не развалится вконец. Тогда переедут в следующий и будут жить дальше. На одной из площадей, которая отреставрирована на деньги ЮНЕСКО, висят фотографии до реставрации и после, так сказать, «почувствуйте разницу». Так вот, такие фотографии я видел только в Германии, на снимках, сделанных после бомбежек союзниками во время второй мировой. Вид площади реально такой, как будто туда упала мегатонная бомба, причем не одна. Дома в груде битого кирпича, а центр площади провалился на несколько метров, там внизу, оказывается, были какие-то катакомбы. Я несколько раз спрашивал, как это случилось, здесь ведь не было никакой войны. Не могло же все это просто в один день обвалиться от старости! Ответ был один: «после диктатора Батисты мы получили страну в таком виде и все реставрируем уже много лет». Глаза при этом бегают и прячутся. В общем, я так и не понял, что там произошло. Сильно подозреваю, что просто всем было десятки лет наплевать на то, как все рушилось, а теперь спохватились, запросили денег у мирового сообщества и делают вид, что они тут не при чем, «усе так и былО еще при Батисте». Согласен, но, скорее всего со времен Батисты ни разу ничего не ремонтировали, потому так и стало.

По дороге гид угостила нас всех за свой счет (кажется, с десяти деревянных песо ей еще кучу сдачи дали) тростниковой водой. Прямо на улице небольшой ларек, в нем навалена куча тростника, стоит рядом машина, в нее суют тростник, машина его перемалывает и выжимает, снизу льется огромное количество сока в ведро со льдом. Сверху вставляется сито, ведро переворачивается в корыто, из корыта кувшинами черпается и разливается по стаканам. Стаканы показались очень странными, гид объяснила, что это бутылки из-под рома. Срезают верхушку, полируют края, чтобы не резали рот, получается очень прочный и большой стакан, вместимостью ровно пол-литра. Вкус очень странный. Наши допить стакан до конца так и не смогли. С виноватой улыбкой я отдал почти полный стакан девушке, которая стояла на приеме стаканов. Она, абсолютно без эмоций, слила мою порцию обратно в корыто (не пропадать же добру), а стакан, проведя по фонтанчику одним движением, даже не помыв, положила в кучу, и он тут же ушел следующему по очереди. Ну что же я хотел при цене в три копейки за стакан?! Хуже другое – понятия о гигиене на Кубе нет как такового! Могу приводить примеры бесконечно. В пятизвездочном отеле официантка приносит чай. То, что там чай в пакетиках, это не страшно, не заваривать же каждому буржую свой чайник, но пакетик падает на пол. Девушка поднимает его с пола и кладет обратно в блюдце. Я мягко объясняю девушке, что пакетик надо бы поменять. Удивленно уходит куда-то, приходит с пакетиком, кладет на место. Много думал, поменяла она его или принесла тот же самый?.. Во всех ресторанах при отелях, где я был, на завтрак повара каждому готовят омлет, жареные яйца, блины, оладьи и т.д. Все бы хорошо, но в попытках получить на чай лишний кук повар очень старается подружиться с каждым. А поэтому он подходит к каждому в очереди (а очереди там немаленькие образуются), долго трясет ему руку, спрашивает, как кого зовут, показывает свою табличку с именем в ответ, а потом дальше жарит яйца, даже не вытирая рук. Я, конечно, уверен, что из пары-тройки тысяч проживающих в отеле буржуев не найдется ни одного, кто плохо помыл руки после туалета. Ну а вдруг найдется? У одного повара выпала из рук бутылка с маслом, которое он лил в сковороду. Вы все уверены, что он ее отбросил ногой, взял следующую бутылку и продолжал уже из новой лить? Ага, щасссс!!! Если вы так подумали, то мне с вами больше не о чем разговаривать. Не буду даже объяснять, как все было на самом деле. Вся борьба с микробами в столовой заключается в двух плакатах, на которых нарисована рука в хлопьях мыла и надпись про «Los microbos», очевидно, призывающая с ними бороться. Правда, местные на эти плакаты внимания никогда не обращали, а туристы тупо не понимают, что там написано. На том борьба с «лос микробосами» и оканчивается. Простыни на Кубе не меняют вплоть до настоятельной просьбы либо за пару куков на подушке. Скатерти в ресторане такие, как будто после креветок в томатной пасте об эти скатерти вытирали руки, да так и бросили. Ладно, потом еще про это расскажу, а пока вернемся к Гаване.

После официальной части экскурсии всего за 20 куков удалось договориться с гидом о неофициальной. Договорившись через гида с таксистом, поехали смотреть набережную Малекон, новую Гавану, а главное – местный лес! Зрелище совершенно уникальное. В одном этом лесу я отщелкал, наверное, больше 100 фотографий и все равно так и не смог добиться хотя бы отдаленного ощущения того, какая там самобытная дикая природа практически рядом с центром города. В общем, один этот лес стоил всех прочих приключений в Гаване, и я решил, что в Гавану заехал не зря.

На следующий день утром в холле ждал водитель. Когда я в Питере договаривался о поездке, мне с извинениями сказали, что только первый трансфер из аэропорта в Гавану будет групповым, зато все остальные – индивидуальные. Как бы не так! На деле получилось, что первый трансфер был самым лучшим, т.к. в нем было всего шесть мест и погрузились в него все одновременно и поехали по отелям. А вот все остальные были куда хуже. Ни о каком индивидуальном транспорте речи не шло. Автобус последовательно объезжал отели и только потом ехал в аэропорт. Если кондиционеров не было, то приходилось либо париться в салоне, либо ехать с открытыми окнами. При этом из открытого окна страшно дуло и несло в лицо выхлопными газами от всех проезжающих мимо мастодонтов прошлого, а может, и позапрошлого веков. Ну, это мелочи все. Больше всего меня удивило, что когда заехали в соседний отель за какой-то парой, то водитель вышел буквально на минуту, а потом сразу пришел, сел и поехал. Впереди сидели канадцы, которые сразу стали спрашивать, что случилось с туристами, которые должны были ехать в аэропорт? Водитель сказал, что они задерживаются, а он никого ждать не собирается, пусть едут на такси. Если честно, то в моей жизни это впервые, когда водитель бросает туристов по дороге в аэропорт. Обычно наоборот, из-за одного-двух разгильдяев вечно весь автобус стоит чуть ли не часами, все матерятся, но ждут. А тут и пяти минут никто ждать не стал, тупо сел и уехал! Как они потом разбираются с турфирмой, это, конечно, вопрос открытый, но похоже, что кубинцев это не очень трогает.

Приехали в аэропорт для внутренних линий. Наслушавшись рассказов о местных «кукурузниках», я был очень рад, что самолетик был хоть и маленький, но с нормальными креслами, а не с деревянными табуретками. Долетели до Острова Кайо Коко. С него есть дорога и на остров Кайо Гуиллермо. Набили автобус туристами и повезли опять по отелям сначала на первом острове, потом на втором. Мне, как всегда, повезло, мой отель был последним на втором острове. Не знаю, только ли в плане размещения он был последним, но в плане уровня явно был не первым. Отель представлял собой холл и кучу домиков вокруг, расположенных на расстоянии в несколько сот метров вдоль пляжа. Дали «мальчика» лет пятидесяти, который доставил меня в мой домик и мой номер. «Мальчик», судя по всему, был коммунистом. Кука у меня не оказалось, и я ему хотел дать монету в один евро, так он ее не взял. Заявил, что ему, дескать, нельзя пользоваться этими деньгами, на чем гордо удалился. В номере не работал туалет и не открывалась дверь. Замок щелкал, зажигалась зеленая лампочка, ручка поворачивалась, но дверь за что-то цеплялась и открываться не хотела. Я ее открыл, конечно, но только после третьего пинка с поворота ноги, типа «маваси гери». Позвонил, обещали починить все. Наорал на них, что я в туалет хочу ходить сейчас, а не когда починят. Потребовал заменить номер. Полчаса ушло на согласования с руководством и прочие бюрократические танцы. Номер поменяли. Правда, «мальчика» за вещами не прислали, пришлось переться в холл самому, а потом самому искать свой номер уже на другом конце территории. В новом номере дверь открывалась чуть лучше, с первого-второго пинка ногой, а не с третьего. Хотя, возможно, я просто научился к тому времени открывать двери в том отеле. Вода в туалете уже была, но она ничего не смывала. Приходилось ходить в туалет с маленьким ведром из под мусора и лить воду в унитаз вместе с той водой, которая чахлой струйкой текла из бачка, вместе они уже что-то смывали. Понял, что просить сменить номер бесполезно, может быть еще хуже. На третий день надоело, вызвал сантехника, тот разобрал бачок по винтикам, зачем-то заменил шланг и ушел, выпросив кук. Звонил в Питер ругаться, те звонили в представительство на Кубе, те обещали разобраться. На ТРЕТИЙ день(!!!) пришел представитель фирмы и сказал, что может перевезти меня в другой отель. Оставалось всего два дня на острове, и ехать куда-то еще я уже отказался, тем более что туалет стал работать уже без мусорного ведра, да и дверь я изрядно разносил. Немного воды натекало из душа, но на такие мелочи я уже и внимания не обращал. Так что я попросил представителя фирмы только позаботиться о том, чтобы на третий день хотя бы прибрали в номере, ибо до сих пор ноги горничной в номере не было. В результате номер прибрали, но только по типу первый барак меняется со вторым, ибо простыни и полотенца не поменяли, а просто постель перестелили, а полотенца красиво свернули в виде лебедя (а может, и стоящей в стойке кобры, я так и не понял).

Что я собирался делать на острове? Отдыхать, загорать, купаться и играть в компьютерные игры. Что я делал на острове? Ел, спал, потом опять ел, потом опять спал, потом играл на компьютере, ел и спал. Потому что делать больше было нечего. Отправляя меня на Кубу, представитель компании сказал, что теплых вещей можно не брать совсем, т.к. на Кубе меньше 30 градусов никогда не бывает, тепло круглый год. Первый раз я порадовался, что в Питере в день отъезда было минус 15 и я вынужден был ехать в теплой куртке и джинсах. Иначе я бы там замерз насмерть. Дело в том, что каждый год в феврале-марте на Кубу с севера дуют холодные ветры, которые могут дуть несколько дней подряд, а могут и несколько недель подряд. Я попал как раз на ту неделю, когда дул такой ветер с севера. Как говорят кубинцы: «с севера мы еще ничего хорошего не видели, там ведь Соединенные Штаты Америки». Вот я и прочувствовал, как все американцы разом встали где-то в районе Майами и дули в сторону Кубы, непонятно чем, правда. Холодно было ужасно, но еще хуже было ощущение старинной китайской пытки, когда человека запирали в комнате, где постоянно раздавался какой-то один звук, например, капала вода. Если не ошибаюсь, то эта пытка с китайской поэтичностью называлась «музыкальная шкатулка». Так вот я теперь могу смело говорить, что был в плену у китайских кубинцев и терпел пытки. Представьте себе, каково это – несколько дней подряд слушать свист и завывание ветра, не имея возможности никуда с острова уйти! Никаких экскурсий, разумеется, в такую погоду не было и быть не могло, т.к. на острове все экскурсии связаны с водой, а в воду или на воду в такую погоду полезет только сумасшедший. Так что оставалось только надевать зимнюю куртку, застегиваться наглухо и мелкими перебежками три раза в день бегать в ресторан. Все! Под конец меня так достал свист ветра в номере, что я забил все щели в окнах подушками и последние два дня наслаждался заслуженной тишиной. Ну, если честно, слышимость в номере была примерно как в том же общежитии из «Золотого теленка». Когда в соседнем номере чихали, можно было пожелать здоровья, а когда там селилась пара, то их жизнь смаковалась всеми соседями, примерно как в том же фильме «ну дайте же наконец поспать!» Раз уж речь зашла о кроватях, то на Кубе меня достали их «кингсайз-кровати». Кровать вроде бы большая, но она состоит из двух стоящих рядом одно-, в лучшем случае двуспальных кроватей. В результате лечь в середине никак невозможно, ибо кровати тупо разъезжаются и ты падаешь в дырку между кроватями, что неприятно. Приходится спать на одной узкой кровати и матюгами поминать такой сервис, как «кингсайз-кровать». Даже одному человеку на такой кровати спать не очень удобно, а если Вы едете с группой поддержки, то постарайтесь позаботиться заранее, чтобы либо была одна большая двуспальная кровать, либо уж две нормальные, но спать придется далеко от группы поддержки. И так там во всех отелях.

В общем, первая неделя, если не считать одного дня в Гаване, была напрочь загублена. Говорят, что на острове райская природа, живность и растительность. Если честно, то не заметил ни первого, ни второго, ни третьего. Живности было очень мало, если не считать заболоченный прудик, где водились в большом количестве мальки рыб и парочка махоньких крабиков. Природу, сами понимаете, в таком варианте погоды рассматривать не пришлось, а растительность и вовсе скудная и некрасивая. Кроме пальм, которые во всем мире одинаковые, плюс небольших островков мангровых зарослей, ничего особенного на острове не нашел. Ну а побывать на побережье Атлантического океана и за две недели ни разу не искупаться – это и вовсе беспредел. Уезжал с острова опять групповым трансфером, конечно же, будучи первым в автобусе, а потом заезжая во все местные отели. В общем, улетел с острова я безо всякого сожаления и даже рад был бы пораньше, но мне сказали, что в Варадеро погода не лучше, а потому торопиться некуда. Вывод такой: НИКОГДА не ездите на Кубу в феврале-марте! Можете потерять весь отпуск, а если повезет, то половину отпуска, как я. Самое лучшее время – это апрель-май. Еще не самая дикая жара, но уже никакого сезона ветров. С сентября-ноября начинается вообще сезон ураганов, поэтому тоже ездить не рекомендуется. Ну а если честно, то пока на Кубе не произойдет очередная революция и не сменится минимум одно поколение «социалистических кубинцев», ездить туда не рекомендуется вообще ни в какое время. Дальше расскажу и обосную свое мнение.

С острова я обратно прилетел в Гавану. В Гаване меня встретил гид, посадил в такси и отправил в Варадеро. Надо сказать, что это был не лучший вариант со стороны организаторов, ибо до Варадеро чуть меньше двухсот километров, причем по ужасной дороге. Это был первый индивидуальный трансфер на Кубе! Лучше бы он был групповой! Даже в автобусе было куда лучше, чем в этом такси!!! Водитель не знал по-английски ни слова и разговаривать ни с кем вообще не собирался. Ему было лет шестьдесят на вид и единственное, что его заботило, это быстрее добраться в Варадеро и обратно, пока он не умер от старости. Он молча захлопнул за мной дверь машины, и началась гонка. Сначала он поехал на заправку, т.к. бензин был на нуле. Почему он не заправился перед поездкой, спрашивать было бесполезно. Заправки там очень странные, сидит мужик верхом на колонке, сам заправляет, сам деньги берет, сам торгуется, сам ругается. При этом заправка довольно современная, показывает цену (немалую, кстати – за литр получается где-то кук, судя по дисплею), показывает залитые литры и что-то еще. Прямо перед заправкой водитель решил покурить. Спрашивать, можно ли курить, он, естественно, никого не собирался. Даже если бы со мной была беременная женщина, он вряд ли обратил бы на нее внимание и все равно бы курил. Курить по пути – это еще половина беды. Этот придурок закурил сигарету, затянулся посильнее, положил ее на торпеду и пошел заправляться. Все время заправки сигарета (не самого высокого качества) дымила и чадила так, что в машине дышать было нечем. Я уже собрался выкинуть ее в окно, но вовремя заметил, что нахожусь прямо у бензоколонки, вспомнил сцену из «Приключений итальянцев в России» и выкидывать сигарету как-то побоялся, даже с учетом того, что в кино вечно все преувеличивают. Водила вскоре вернулся, и гонка возобновилась. Он потом еще два раза курил, но т.к. в машине не было кондиционера, то ехали мы с открытыми окнами и дым быстро выдувало. Ехать с открытыми окнами на такой скорости по такой дороге тоже не подарок. Свист ветра к тому времени и так был для меня трагически чувствительным, но тут уже приходилось выбирать, либо дым вонючей сигареты, либо свист ветра. В подобных метаниях и проблеме выбора прошло два часа с четвертью, что, конечно же, сильно скрасило дорогу.

Дороги там точно такие, какие были у нас в период заката социализма. Яма на яме. Мало того, они такие узкие, что разойтись две встречные машины могут только впритирку друг к другу, видимо, экономили на асфальте. А потому, как только мы разгонялись, сразу нужно было тормозить, т.к. все время попадались встречные драндулеты, повозки, автобусы, КАМАЗы и просто пешие жители, которые ходили по дороге в самых замысловатых направлениях. Понятия трассы между Гаваной и Варадеро настолько не существует, что мы ехали по каким-то деревням, в результате даже многоопытный таксист заблудился и не менее трех раз тормозил и долго перекрикивался с пешеходами в плане направления движения. Была и некая польза во всем этом, т.к. попутно пришлось познакомиться и с жизнью кубинской глубинки. Сказать, что это жизнь, сложно, если честно. Кое-где стоят просто четыре столба, между которыми положена фанера и сделано некое подобие соломенной крыши. Это то ли дом, то ли фазенда, то ли сарай, сложно сказать, но люди там явно живут. Правда, были и настоящие домики, очевидно, там жили зажиточные кубинцы. Вдоль дороги наблюдалось много коров, коз, лошадей. Большинство худые и не по-коммунистически грустные. Про собак хочу сказать особо. За две недели я не видел ни одной взрослой собаки, кроме парочки очень больных. Много бегает щенков, не больше года-двух от роду, а вот взрослых нет и все тут! Очевидно, либо не доживают по состоянию здоровья, либо их съедают раньше. А тех некоторых взрослых собак, которых я видел, даже кубинцы есть не станут, очень уж они были больные и шелудивые. Но это все так, мысли вслух, может быть, мне просто не везло на здоровых взрослых собачков.

В общем, при всем сомнительном качестве дороги, чуть менее 200 километров мы преодолели чуть более чем за два часа, что говорит о том, что водитель умудрялся и на такой дороге держать среднюю скорость почти 100 км в час. Кроме того, я был настолько рад, что пытка кубинской дорогой и сигаретами закончилась, что на радостях дал ему не стандартный один кук, а целых два, хотя и не за что было, если честно, при таком отношении к клиентам. Водитель, видимо, сам был такого же о себе мнения, ибо двум кукам безмерно удивился, обрадовался и моментально растворился вместе со своей машиной.

Отель в Варадеро внешне был куда красивее и богаче, чем на острове. Домики были каменные, а не из тонких деревянных панелей, как предыдущий (правда, это все равно никак не защищало от постоянной информированности о регулярности личной жизни соседей). Внешне домики сияли чистотой, белизной и разными цветами радуги, чтобы подвыпившие туристы ориентировались если не по номеру, то хотя бы по цвету домика и не лезли в чужие номера. Мне достался номер на третьем этаже. Отделка была неплохая, а вот ванная комната – это, видимо, все же что-то кармическое на Кубе. Кран у меня в номере был в таком состоянии, как будто его не касалась рука горничной с момента строительства заведения. Вынужден был сфотографировать его и пойти с фотоаппаратом к «кастомер сервис», ибо она реально не понимала, чего я от нее хочу, пока я не показал ей фотографию крана и не пригрозил опубликовать это фото во всех российских СМИ. Тогда она попыталась отговориться, что кран просто старый. На что я настоятельно порекомендовал сходить и посмотреть лично, что он не старый, а грязный. А если даже кран такой старый, то в отеле с пятью звездами можно его и заменить, я не возражаю. Но если его не мыть, а менять раз в неделю, то Куба быстро обеднеет и сдастся Америке. Судя по всему, в номере у меня после этого была целая комиссия. Кран в раковине наполовину отмыли, но, похоже, использовали только голые руки, потому за один раз его не отмыть было, но лучше стало явно. Кран в ванной отмыть не смогли, лейку просто поменяли на новую. С дверями там тоже кармические проблемы. Дверь в туалет у меня не закрывалась вообще, косяк разбух от воды, и дверь в него не влезала. Пришел сначала мастер, пытался ее забить обратно в раму, не вышло. Сказал, что позовет плотника. Плотник тупо обрезал дверь, чтобы она стала хоть сколько-то входить на свое место, а поскольку дверь была не деревянная, а клееная из фанеры, то заклеил сверху белой бумагой и покрасил белой замазкой для чернил. Вода из-под туалета подтекала точно так же, как и в отеле на острове, но зато унитаз исправно все смывал, и я решил, что вода на полу – это уже больше их проблема, чем моя, и плюнул на это дело. В конце концов, я приехал туда отдыхать, а не с дружественным визитом по контролю и устранению недостатков в пятизвездочных отелях Острова Свободы. Но комиссия этим не удовлетворилась, и на следующий день часа два с раннего утра кто-то мыл лестницу и все плафоны от фонарей на моей лестнице. Через день вечером, когда я, лежа в постели, предавался перевариванию обеда, в дверь раздался робкий стук. Я, как обычно, проорал что-то типа «ничего не надо, я занят», но постучали снова. Так как я был голый, то дверь открыл на величину своего глаза и выглянул на площадку. Глаз у меня расширился, щель в двери соответственно тоже. На площадке стоял негр в белоснежной форме с бутылкой белого рома в руках. В образовавшуюся по ширине моего глаза щель негр ловко просунул бутылку рома и открытку, на которой было написано что-то вроде «Администрация отеля просит принять в дар за доставленные неудобства». Видимо, они через день проверили результаты переделки моего номера и домика, и результаты им самим очень понравились. В порыве благодарности за науку они одарили меня бутылкой, благо при системе «все включено» я им за неделю сэкономил не одну бутылку по сравнению с вечно пьяными канадцами. В общем, если на Кубе хоть иногда думать о гигиене, то останешься голодным и немытым даже в пятизвездочных отелях. Что же творится в обычных, я просто не представляю.

В последние дни погода наладилась, и я даже умудрился за три-четыре дня загореть, как черт (правда, сгорел слегка) и даже организовать пару экскурсий. Гид, как это водится на Кубе, появилась опять только на третий день, причем разбудила меня в семь утра, чтобы сообщить, что готова встретиться в девять. Местный представитель характеризовал ее как «самую смышленую из всех троих русскоговорящих гидов, что будут Вами заниматься на Кубе». Первые двое действительно не вызывали ощущения смышлености, причем второй знал русский язык исключительно в пределах «преведкакдила». Дальше извинялся, что все русские слова у него сразу кончились, и переходил на хороший английский, и то ладно. Третья гид действительно проявила смышленость, ибо сразу перешла к деловой части, попыталась вынуть из меня как можно больше денег за экскурсии, показывая какие-то каталоги и брошюрки. Так как оставалось всего три дня, я взял две экскурсии, и мы сразу перешли к трансферу. На мой вопрос, какой у меня будет трансфер, смышленая девушка впала в ступор и сделала вид, что не понимает разницы между групповым и индивидуальным. Я ей мягко объяснил разницу, девушка попробовала старую советскую фразу «ничего не знаю». Но она не знала еще, с кем связалась, меня даже администрация отеля к тому моменту уже уважала. Я ей мягко объяснил, что если опять получу групповой трансфер, а не индивидуальный, который мне за мои кровные был продан, то я возьму такси, у таксиста потребую квитанцию, чего бы мне это ни стоило, потом сниму эти деньги с питерской турфирмы, а она пожалуется ее начальству, и эти деньги в размере многих-многих куков (причем ни разу не деревянных) снимут с нее лично! Не знаю, поняла ли она смысл моей длинной и витиеватой речи, но суть по моим глазам уловила. Видимо, действительно смышленая девка попалась. Сразу сказала, что разберется с этим вопросом и мне позвонит за день до выезда (забегая вперед, скажу, что наврала, не позвонила).

На следующий день у меня была назначена экскурсия на лодках «по мангровым зарослям с посещением мини-зоопарка». Меня так достало сидение на острове без движения, что я был готов уже на любую экскурсию по любым зарослям. Смышленая девка сказала, что экскурсия будет с часа до трех. Только забыла обратить внимание, что из отеля забирать будут в 12.40. Поэтому, когда в 12.40 мне позвонили и сказали, что автобус уже стоит, я очень удивился, сказал, что через пять минут буду, и побежал к выходу. Прибежал я за три минуты, но автобуса уже и след простыл. На Кубе туриста никто ждать не станет и три минуты, как помните из первого дня в Гаване. А потому, если когда-нибудь какой-нибудь лысый черт занесет вас на Кубу, приходите пораньше, чтобы не опоздать. Именно так я и сделал со второй экскурсией, но пользы мне от этого все равно не было, но об этом позже. Автобуса не было, и я пошел в номер, решив, что потерял свои девяносто куков и черт с ними. Потом таки решил позвонить «смышленой девице». Выяснилось, что девица настолько смышленая, что дает не свой телефон, а телефон коллеги-сотрудницы. Коллега сразу просекла, что случилось, ни секунды не удивилась (видимо, я у нее такой был не первый за последние пять минут) и попросила перезвонить минут через 10. Я ей перезвонил, сказала, чтобы вышел к автобусу на 14.30 и все. Видимо, им вообще все пофигу, каким автобусом и когда кто куда едет. Сколько пришло туристов, столько и ладненько. Опять поехали по отелям набирать толпу. Набрали 16 человек, включая детей и инвалидов Великой Отечественной Войны. Высадили всех на пристани. Стоим, ждем. Минут через 10 на нас обратила внимание женщина из ближайшей лавки, спросила, все ли знают английский и произнесла речь по-испански. Когда убедилась, что ее никто не понял, вздохнула и перевела на жуткий английский. Речь состояла в том, что сейчас мы все поедем в такое место, где нам обязательно потребуется питьевая вода, масло от солнца, средство от комаров, таблетки от простуды, сифилиса и СПИДа. Кроме того, нам не обойтись без солнечных очков, штанов, шапочек и прокладок. Суть сводилась к тому, что все это нужно немедленно купить здесь и сейчас, т.к. на воде это все не продается. Многие на этот спич повелись и бросились отовариваться. Я не тронулся с места. Видимо, это заметил один из двух инструкторов, которые должны были всю нашу группу возить по зарослям на лодках. Среди 16-ти человек он безошибочно определил во мне русского, хотя я не произнес при нем ни слова, а только расписался в бумаге (где все смертники подтверждали, что инструкции им были даны и в случае чего они сами во всем виноваты), отозвал в сторонку и прямо перешел к делу. Его профессионализм и наблюдательность настолько меня восхитили в тот момент, что я сразу на все согласился, о чем ни разу не пожалел. Гид на очень хорошем русском языке объяснил, что сейчас всю эту ораву будут учить водить лодку, потом на скорости пять километров в час гуськом поведут по зарослям, потом полчаса будут водить по зоопарку, в котором все посмотреть можно и за 10 минут, и все это будет неинтересно. Он видит по мне, что, как и все русские, я люблю быструю езду, крутые повороты и места, в которые туристов не возят, а потому предлагает мне всего за 20 куков совсем другую программу. Ударили по рукам, он сразу выбрал мне лодку (она действительно оказалась самая быстрая и лучшая из всех, он не наврал), посадил в нее и объяснил, какие будет делать знаки, чтобы я его понимал на расстоянии. Мы отчалили, сделали пару медленных поворотов и разворотов, инструктор убедился, что я хорошо справляюсь с управлением, и поехал быстро и зигзагами. Ехать быстро по зарослям, наклоняясь при крутых поворотах и мчаться зигзагами за инструктором наперегонки – это, нужно сказать, особенное удовольствие. Я недолго наблюдал за кружащими по кругу на медленной скорости прочими участниками группы, мы тут же умчались в открытое море и стали там носиться туда-сюда. Когда первые восторги прошли, мы поехали к какому-то большому и красивому дому. Гид остановился, сделал мне знак, чтобы я причалил к нему, и рассказал, что в этом доме живет русский с тремя женщинами. Видимо, на Кубе это до того редкий случай, что сюда теперь возят туристов. Дальше мы поехали к острову, посередине которого торчал старый ржавый буксир. История его банальна до невозможности. Русские специалисты его починили и поехали проверять в действии, но по случаю ремонта так напились, что на большой скорости врезались ровно в середину острова. Там буксир и сдох навсегда, снять его с мели уже не удалось. Теперь здесь стоит маяк, а полюбоваться жертвой кораблекрушения возят туристов. После этого мы поехали куда-то, где прямо на деревьях, высоко-высоко, сидят стаи пеликанов. Если честно, то и я представить себе не мог, что такие большие птицы могут сидеть на ветках, как какие-то попугаи или даже воробьи. Однако их там было огромное количество, и было это очень интересно и красиво. Повезло увидеть спины двух резвящихся дельфинов. Они показались нам, как будто поздоровались, и больше уже в тот день я их не видел. Накатавшись вдоволь, мы поехали в зоопарк. Проехав по коридору из зарослей, причалили к деревянному настилу, от которого на высоте сантиметров сорока шла длинная деревянная дорожка к зоопарку, метров 100, если не больше. По дороге в кустах сидела целая стая фламинго. Нафотографировался вдоволь, и гид погнал меня дальше, так как навстречу уже шла наша группа. Они все это время ехали к зоопарку и гуляли по нему. Зоопарк действительно был мини, но зато группа уже ушла и практически получилась индивидуальная экскурсия по зоопарку. Всего за пару куков из всех клеток вынули всех зверей, навешивали их по очереди на меня и фотографировали сколько влезет. Подержал в руках маленького крокодильчика, краба, кого-то еще, минут 10 действительно хватило, чтобы в индивидуальном режиме все осмотреть, послушать все объяснения и поехать обратно. По дороге к причалу выяснилось, что гид окончил институт в России в том же году, что и я. Он спросил, что я оканчивал, и грустно сказал: «Да, теперь вот ты врач, а я танкист». Почему танкист, объяснять не стал, то ли не хотел, то ли времени уже не было, нужно было быстро нестись к причалу, чтобы не опоздать на автобус. Наша группа только-только причаливала, как мы на дикой скорости поднеслись к пристани и выбрались на берег чуть ли не раньше некоторых. Гид сразу спросил, понравилось ли мне, намек я понял и дал ему вместо двадцати куков целых тридцать, после чего мы расстались лучшими друзьями и я сел в автобус, сопровождаемый завистливыми взглядами прочих туристов. «Опять эти русские не как все!» – наверное, осуждающе думали они.

Вторая экскурсия была через день. Называлась «Рыбалка». Умудренный опытом, я приперся к выходу из отеля в 8 утра, вместо необходимых 8.20. Сел и стал играть в пасьянс на своем телефоне. Приехал какой-то негр, который долго чего-то кричал. Я подошел к нему, показал ваучер, негр покачал головой, искал не меня. Жду дальше, приезжают автобусы, из них вылезают и кричат что-то, типа «Катамаран», я сижу дальше, у меня же не катамаран, а рыбалка. Приезжает еще один автобус, опять кричит «Катамаран», подхожу, показываю ваучер, опять мимо. Времени уже много, ближе к девяти, а меня никто не ищет. Звоню подруге смышленой девушки, подруга поднимает трубку и с трудом понимает, чего я хочу, видимо, не может никак проснуться после вчерашнего. Объясняю, что сижу уже час, никто за мной не приехал. Просит дать ей пять минут дозвониться в турфирму. Даю, звоню, не берет трубку. Жду еще пять минут, звоню, телефон выключен. Так я звонил полтора часа. Телефон был выключен до самого моего отъезда. Видимо, я помешал девушке спать до такой степени, что она в порыве злости выкинула телефон в Атлантический океан. Заплатил 340 куков и сидел как дурак больше полутора часов, мне даже никто не перезвонил, не извинился. Пошел в холл, там сидит девушка, объясняю ей ситуацию, говорит «подождите, они еще приедут». Сижу жду еще полчаса. Приезжает мужик, орет «Катамаран», подхожу, даю ваучер, кивает головой. Я ему говорю: «А какого хрена ты, милый человек, два часа назад делал?». Вместо ответа он начинает на меня орать, что он кричал «Катамаран», а я не подошел. Объясняю придурку, что у меня не Катамаран, а Рыбалка, он, не моргнув глазом, начинает орать в ответ «А я кричал Катамаран И Рыбалка». Вижу, что врет, подлец, но сделать ничего не могу, да и хрен с ним. Хорошо, что хоть приехал, на Кубе могли и вовсе сказать, что у гида зуб заболел и он пошел к врачу лечиться, денег при этом обратно хрен дождешься. В общем, хорошее начало дня. Приезжаем на пристань. Меня хватает какой-то пузатый мужик, сажает на большой катер (он, кстати, на четверых туристов рассчитан, но с меня взяли за всех четверых сразу) и начинает рассказ. «Мы сейчас поедем охотиться на рыбу-барракуду. Нужно чуть везения и мы поймаем большой-большой экземпляр. Мы сделаем все, чтобы у Вас был хороший день сегодня». Я ему объяснил, что хуже он уже вряд ли сделает после случившегося, и мы отчалили. Как только вышли в море, второй член команды поставил четыре удочки с огромными катушками, на которые можно было и акулу словить, уселся задом ко мне и спокойно стал смотреть на море. Капитан полез наверх рулить (там руль и внизу, и наверху одинаково управляет катером) и практически не слезал оттуда часа два. Я схватил фотоаппарат, включил его, снял крышечку, чтобы не пропустить ни секунды этого захватывающего действа, и принялся ждать. Через полчаса я закрыл крышечку, ну чего зря объектив пылить?! Еще через пятнадцать минут выключил фотоаппарат, чтобы энергию не жрал. Еще через десять минут я его снял и положил на сиденье, поняв, что пока будет что-то интересное, я вполне могу и поспать часок-другой. В общем, часа три мы бороздили воды Атлантического океана. Из интересных происшествий за это время достойно упоминания только то, что два-три раза вроде бы что-то клевало, но всякий раз срывалось. А один раз я уже точно решил, что мы поймали как минимум большую белую акулу, так сильно выгнулась удочка, но оказалось, что мы просто зацепились за какой-то риф. Долго распутывались, но вроде удалось отцепиться. Капитан долго бегал вверх и вниз, картинно бросал о палубу кепку, кричал, что им сегодня не хватает везения, и всячески расстраивался. И, о чудо, ближе к четвертому часу путешествия, когда я уже давно понял, что никакой рыбы тут нет и все это разводка тупых туристов, ибо параллельно с нами плавала еще большая куча катеров, примерно с той же долей везения, вдруг кто-то клюнул! Я очень долго и осторожно сматывал леску, чтобы не сорвалось в пятый раз, на поверхности показалась небольшая рыба, я ее благополучно втащил на катер, чему есть свидетельства в виде гордых фотографий. Рыба примерно в локоть длиной, не ахти какая барракуда оказалась. Если честно, то это и вовсе был Red Snapper, но рыбаки всегда врут, чем я хуже, буду всем рассказывать, что охотился на барракуду!

В общем, все были счастливы, и я понял, что настал момент истины. Я тупо спросил капитана, чего и сколько. Капитан сразу расплылся в улыбке и предложил такой вариант: «Мы с Джорджем (второй член экипажа) знаем одно место, где есть хорошие лобстеры. Могу Вас свезти на ланч». Времени было уже ближе к пяти вечера, для ланча поздновато, но, учитывая, что я и завтракал давно, да еще и не обедал, пришлось соглашаться на ланч. Для надежности спросив «сколько?», услышал ответ — 20 куков за лобстера. В принципе, в меню в ресторанах они по 15 идут, ясное дело, парят меня, но что делать-то, жрать охота, и я согласился. Если честно, то я был уверен, что сейчас подплывем к какому-нибудь берегу, найдем там средней паршивости харчевню и поедим сомнительной свежести лобстера. Но, как я уже говорил, за наличные деньги на Кубе реально отрабатывают по полной программе. Капитан ушел в кубрик, затем появился в маске, ластах и трубке. Я несколько офигел и, уже зная обстановку с рыбой в этих местах, подумал, что, наверное, у них где-нибудь под камнем целлофановый пакет с лобстером припрятан и сейчас он будет делать вид, что он его только что поймал. Мужик сиганул за борт, отплыл от катера на пару метров, нырнул и вынырнул с огромным лобстером в руках!!! Лобстер был совершенно живой, здоровый и без признаков целлофана на нем! Фотоаппарат у меня защелкал, как сумасшедший. Мужик нырнул снова и вынырнул со вторым лобстером в руках. Один лобстер обхватил другого всеми клешнями и явно хотел погибнуть с ним в один день. Так оно, кстати, и случилось. Лобстеров передали на судно, а мужик опять ушел под воду. Не было его на этот раз чуть больше, время от времени он поднимался на поверхность, рассматривал очередного лобстера и выкидывал его обратно (видимо, посчитав мелковатым), либо отдавал помощнику. Потом он нырнул еще раз совсем надолго, а когда вынырнул, то в руке (на ней была специальная перчатка, иначе руки все исколоть можно было бы) у него было сразу ПЯТЬ пытающихся уползти лобстера. Не таких больших, как первые два, но тоже не самых мелких. Их он опять бросил в подставленное ведро и решил, что хватит. Поначалу я подумал, что все это великолепие придется есть мне самому и стал лихорадочно подсчитывать убыток, исходя из цены в 20 куков за лобстера. Но капитан объяснил, что двух-трех самых больших мы сейчас съедим, а остальных он заберет домой, т.к. было 14 февраля (день святого Валентина) и у него с женой намечалась пьянка по этому поводу. Я все это время щупал, трогал, фотографировал и всячески изучал кучу живых лобстеров. Было жутко интересно, т.к. такого я еще не видел. Капитан разделал весь улов в течение трех минут, не больше. Одним движением он отрубал лобстеру длинные усы, вторым разрезал его ровно вдоль туловища и раскрывал на две половинки. Более мелкие экземпляры он даже не разделывал, просто оторвал голову от хвоста и выкинул за борт, а хвосты сложил в кучку. Не прошло и десяти минут, как на столике появилась салфетка, а на ней две тарелки с дымящимися лобстерами (видимо, воду вскипятили, еще пока капитан плавал за бортом). Фотографии я тут выложу, можно будет полюбоваться. Такой вкуснятины я не ел никогда и нигде в жизни! Есть лобстера, который еще пятнадцать минут назад плавал в океане, было, мягко скажем, непривычно. Но какой это был вкус!!! Ничего подобного Вы ни в одном ресторане не попробуете, ибо если даже лобстер там будет живой, то все равно он сутками и неделями кис в аквариуме с не очень свежей водой и кучей других рыб, пока его привезли и кто-то его выбрал. А тут прямо из океана в кастрюлю с кипящей водой и на тарелку! Съедено было три лобстера без остатка. Мало того, помощник показал, как есть его ноги, ноги были съедены тоже, и через пять минут на тарелках возвышалась гора идеально обглоданных от мяса костей. Тарелки были вымыты традиционным способом за секунду: на полном ходу их опустили за борт и все с них смыло. Панцирь и прочие остатки пошли на корм другим рыбам и увеличение биомассы мирового океана. В общем, когда мы причалили к берегу через часик, я был в таком шоке и так наелся, что когда капитан скромно и честно попросил у меня всего 40 куков (хотя съедено было целых три лобстера), то я, ни секунды не колеблясь, выложил ему все 60 куков. После чего меня чуть ли не на руках вынесли на берег, долго позировали на прощание и расстались мы жутко довольные друг другом.

На следующий день у меня должен был быть трансфер в аэропорт. Я долго и упорно ждал обещанного звонка от представителя фирмы. Звонка не последовало. Телефон, который она дала для связи, так с утра и не отвечал. В день отъезда телефон тоже не отвечал, и я чисто по наитию, помня, что она вроде бы говорила, что нужно выезжать за три часа до вылета самолета, собрал вещи и пришел на выход. Там уже ждал здоровенный негр, не знающий ни слова по-английски, но у него был номер комнаты. Видимо, мои серьезные угрозы возымели действие, мне таки дали индивидуальный трансфер в виде такси. На прощание негр решил так меня заморозить, чтобы минус пять в Питере показалось мне теплой и приятной температурой. Кондиционер в его машине так шарашил, что я реально опасался за свое здоровье. Только тот факт, что я за две недели изрядно отоспался и организм был не очень усталый, спас меня от гайморита, фронтита, воспаления легких и, может быть, даже от воспаления пяточного нерва.

Домой я возвращался уже вполне уставший от отдыха и местного сервиса, а потому радостный (что редкость, обычно из отпуска на работу редко тянет, всегда кажется, что не хватило еще одной недели). Вывод такой: если можно покататься на лодке, поудить рыбу и поесть лобстеров где-то в других тропиках, то лучше сделать это там, а не на Кубе с ее весьма своеобразным сервисом, благо таких островов, полуостровов, да и откровенных материков в мире еще очень много.

P.S. Из полезного: научился есть коричневые оливки, понравилось. Раньше никаких не ел принципиально.