Индийская свадьба. Буйство красок, эмоций и мыслей

Летел я в Индию на свадьбу собственной дочери, что было со мной впервые, а потому то, что я там видел и слышал всего за три дня пребывания, явно было избыточно окрашено эмоционально. Но в целом выделить адекватную составляющую вполне можно.

Как и всякий полет в нашей стране, а тем более за границу в кризис, начался с Москвы. Из Санкт-Петербурга прямых рейсов в Дели нет и из-за кризиса еще не скоро будут. На удивление быстро прошел все процедуры, доплатил всего 2500 рублей за места «с длинными ногами» у аварийного выхода, откозырял черной картой Priority Pass в местном вип-зале, наелся там перед долгой дорогой и пошел на посадку. Ел я в тот день много и загодя, т.к. в Индии есть не собирался вовсе. Меня все вокруг пугали тем, что там нельзя ни пить ни есть без пачки таблеток активированного угля, и без двух пачек левомицетина в запасе. Мой тур-агент в красках расписывал, как его пожилая мама без стакана вискаря не отваживалась там даже в отеле позавтракать, а сама его мама советовала взять туда запас еды и бутылочной воды. В общем, страху напустили немеряно, что заставило меня есть в три горла во всех вип-залах аэропортов наших двух столиц. Да и в самолете еда была вполне себе ничего (летел Аэрофлотом) и я умял все, что положили на поднос, кроме оливкового масла, потому что в аннотации было написано почему-то, что в нем могут находиться следы сои и кучи других продуктов, с оливками никак не связанных и я так и не понял из чего оно было произведено и почему в нем куча какой-то ерунды. Аэропорт Дели удивил поначалу двумя вещами – размерами и коврами. По размерам это один из самых больших аэропортов в Азии и практически весь аэропорт покрыт мягким ковролином. Из чего он сделан и как выдерживает тысячи и тысячи чемоданов ежедневно мне осталось непонятно, но ковролин там был практически повсюду, кроме туалетов и движущихся экскалаторов. Паспортный контроль я проходил часа полтора, при том, что наш самолет в этот момент прилетел единственный. Индусы, как и всякие порядочные буддисты, вообще никуда не торопятся, имея в запасе еще примерно 499 реинкарнаций, а потому среднестатистический индус выполняет работу мощностью в четверть стандартного человека. Мне, как обычно, повезло, и передо мной попались два каких-то лысых, как коленка, толстых мужика в длинных халатах, у которых были какие-то проблемы с документами. В любом другом месте их бы увели куда-нибудь и решали бы проблемы отдельно от общей очереди, чтобы не задерживать целый самолет. Но только не в Индии. Два работника из двух соседних стоек около часу решали их проблемы сообща, все время куда-то убегая и прибегая. Причем убегали и прибегали они с такой скоростью, что их хотелось все время подтолкнуть пинком в зад, ну или на худой конец предложить им инвалидное кресло, в нем обычно люди передвигаются гораздо быстрее. Время от времени к ним в закуток наведывался кто-то третий и они долго и обстоятельно обсуждали с ним то ли проблемы двух толстяков, то ли домашние проблемы, сложно сказать. Но отпустили этих мужиков не раньше, чем через час и еще полчаса понадобилось, чтобы прошло еще человек пять, стоявших до меня. Когда я подошел к офицеру, он долго изучал мой паспорт после чего стал говорить странные слова. Дословно это звучало примерно так: «ВЭ БИДЖЯ»? Я, конечно, не очень силен в английском, поэтому не стал пытаться ему доказывать, что в английском такого слова нет. Мало ли, вдруг он читал Шекспира в оригинале?! Скромно пояснил, что моего уровня знания английского языка не хватает, чтобы ответить на этот вопрос. Мужик удивился, что я не понимаю элементарных вещей и стал настаивать, чтобы я ответил «вэ биджя»? Я опять ничего не понял, он опять спросил и так минут 10… И вдруг он торжествующе открыл какую-то страницу моего паспорта и стал в нее тыкать, крича «биджя-биджя!». Только тогда до меня дошло, что он тупо не мог найти мою визу, а его вопрос в оригинале должен был звучать как: «Where is your visa?», ну или что-то в этом духе (знающие люди называют индийский английский «пиджин-инглиш», надеюсь я никого не обидел этим). В общем, я был так искренне рад, что «биджя» нашлась, что мы с ним потом минут пять улыбались друг другу и если бы не пуленепробиваемое стекло, то я бы еще и долго тряс ему руку. Но в окошко руки не лезли и мне пришлось попрощаться и пройти за стойку.

После этого я пошел искать внутренние авиалинии, что заняло еще полчаса времени. Нужно сказать, что с безопасностью в индийских аэропортах все в таком порядке, что нашим стоило бы поучиться. Несколько уровней доступа, на каждом из которых стоят солдаты и полицейские, часто с оружием в руках. Даже в зал вылета не пропускают никого, кроме владельцев билетов. Никаких провожающих, сопровождающих и т.д. Если ты не распечатал билет заранее, то тебя попросят показать билет хотя бы на смартфоне. И только после того, как ты на смартфоне покажешь им номер рейса и они найдут твою фамилию в этом билете, сличив с фамилией в паспорте, тебя пропускают в аэропорт. Если у тебя нет распечатанного билета, телефона, смартфона и вообще ты тыкаешь им в лицо просто паспорт с визой, то тебя все равно не пускают внутрь до тех пор, пока не прибежит кто-то со стойки регистрации, не заберет твой паспорт, не убедится, что у тебя действительно рейс прямо сейчас и только после этого тебя пропустят в зал регистрации. И так там во всем. Расскажу еще позже.

Так вот, после того, как мне удалось доказать, благодаря почте и смартфону, что я не просто так приехал в аэропорт погулять, а имею твердое намерение летать на самолетах местной авиакомпании, меня пропустили в зал, где регистрируются пассажиры авиакомпании «Air India», и всего с третьего раза мне удалось выяснить где мне нужно регистрироваться. Толпа там стояла такая, что весь аэропорт Пулково вместе взятый эту толпу бы не вместил. Вот когда я обрадовался, что у меня целых семь часов стыковки между рейсами! Но на удивление вся эта толпа невысоких темненьких человечков довольно быстро двигалась, поминутно глазея на белого длинного и иногда фотографируя его или с ним (то есть, со мной). Мои метр восемьдесят восемь сантиметров в Индии не очень привычны и я там, похоже, был единственным белым за последние три дня, летающим местными авиалиниями в Чандигарх. И, кстати, это очень прикольно, когда армянина считают белым человеком, да?! Всего минут через 40-50 я оказался у стойки регистрации с удовлетворением заметив, что мог вообще в этой толпе не стоять, т.к. сбоку было окошко для тех, у кого только ручная кладь! У меня был один небольшой чемоданчик в салон и портплед с двумя костюмами. Обидно, конечно, ну да ладно. Индус на стойке тоже удивился и даже привстал проверить, действительно ли у меня только ручная кладь и какого хрена я стоял в огромной очереди из-за этого? После чего сунул мне в руки две бирки от ручной клади и махнул рукой в сторону досмотра. Обычно эти бирки для ручной клади ни в России, ни где еще, не имеют никакого особого значения, поэтому я их сначала хотел выкинуть, но будучи единственным на весь зал представителем культурной столицы России, не захотел и не стал мусорить в аэропорту, поэтому просто засунул бирки в карман и забыл о них. Как оказалось, это спасло меня от сильных потерь времени и нервов. Досмотр, по меркам аэропорта имени Индиры Ганди, был совсем рядом, минут 10-15 ходьбы. И вот там я чуть не попал. Когда я прошел досмотр, меня спросили где бирки от ручной клади? Я не сразу вспомнил где они и меня чуть не послали обратно в Россию, но я вспомнил где они, вынул из кармана и привязал к чемодану и портпледу. Тогда чиновник с важным лицом проштамповал печатью с датой эти бирки и пропустил меня дальше. Вы думаете на этом роль бирок закончилась и можно было их снять и таки выкинуть? Фиг вам! При входе в самолет у входной двери-люка стоит еще один чиновник и пока не убедится, что на всем, что есть у вас в руках, есть бирка с печатью контролера досмотра (сверив дату), либо чек из магазина дьюти-фри, в самолет вы никоим образом не попадете! В лучшем случае вас отправят обратно на досмотр, который находится минутах в сорока быстрой ходьбы от самолета, поэтому вернувшись часа через полтора вы рискуете не увидеть даже хвоста самолета в небе, ибо он уже час как улетел. Я думал, что человека, который в год летает иногда раз по 20 и больше, уже ничем не удивить в аэропорту. Но этот жизненный опыт показал мне как важно делать две вещи при путешествиях самолетами, особенно в Индии:

1. распечатывать заранее билеты или посадочные талоны,

2. обязательно брать со стойки регистрации бирки для ручной клади в больших количествах и вешать их на все, что несете в руках, включая себя самого – не помешает.

Да, с одной стороны кажется, что эти меры безопасности несколько завышены, но с другой стороны, когда видишь, что они неукоснительно и без исключений соблюдаются везде и во всем, становится как-то спокойнее за безопасность самолетов и аэропортов в Индии. Честь и хвала индусам! Многим европейским аэропортам, включая Москву и Петербург, следовало бы у них поучиться.

После всех проверок, регистраций и прочих казенных мероприятий у меня оставалось целых три часа из семи до рейса. Естественно, я побежал в вип-зал трясти черной картой и требовать интернета, еды и сна. Интернет выдали с одним вопросом «На сколько устройств?», но сделали копию паспорта вместе с карточками доступа. Опять безопасность! Никто анонимно не вылезет в интернет и не пошлет какой-нибудь террористический сигнал. Каждый, кто законнектился даже в вип-зале, под полным контролем спецслужб и в случае чего, будет немедленно обнаружен по данным регистрации в сети. Никакой анонимности, как в аэропорту Питера и Москвы. Каждый в наших аэропортах может включить вай-фай и просто нажать кнопку «Подключиться», чтобы получить хороший качественный канал совершенно анонимно с любого левого телефона. С одной стороны это очень удобно и здорово, что интернет бесплатный и качественный, с другой стороны, конечно, безопасность тоже имеет значение. Кстати, говоря об Индии слова «с одной стороны это, а с другой стороны то» у меня не сходят с языка. Это действительно страна удивительных контрастов, многие из которых заставляют задуматься над теми вещами, которые раньше казались нам незыблемыми истинами и наоборот.

В общем, получив интернет и отчитавшись перед всеми родственниками и друзьями, а особенно перед мамой, о том, где я, что я делаю и во-сколько и куда двину дальше, я пошел поесть. В общем, есть я не стал не потому, что боялся отравиться, а просто потому, что там было не очень понятно что это такое, как это едят и какой у этого всего вкус. Поэтому грустно посмотрев на еду, я решил не рисковать свадьбой, взял бутылку воды и отправился в дальний угол. Там я благополучно поспал час-полтора под индийскую передачу из ближайшего телевизора. Сон был странным, прерывистым и беспокойным, т.к. мозг отказывался понимать что происходит в том телевизоре. То ли поют, то ли ругаются, то ли обсуждают мировые проблемы. Казалось, что все это происходит одновременно. Проснувшись я опять отчитался о том, сколько поспал и что видел во сне, благо интернет выдавался на целые сутки, в отличие от хваленных европейских аэропортов, где бесплатный интернет по большей части раздается только на полчаса, а потом либо плати совершенно неадекватные деньги, либо сиди и жди своего рейса хоть два дня безо всякого интернета.

В нужное время я ушел на посадку и благополучно улетел в Чандигарх. Там аэропорт был поменьше, чемоданов мне ждать было не нужно, поэтому я сразу пошел на выход. Меня предупредили, что встречать будет друг отца жениха, поэтому я ожидал увидеть пожилого человека с табличкой. Встречал меня вполне молодой мужчина, лет 25-30ти, что несколько насторожило, чего это отец жениха дружит с какими-то малолетками? Мужик, поклонившись, бросился отбирать у меня чемодан и портплед. С одной стороны я не хотел напрягать друга отца и как-то неприлично идти рядом с голыми руками, когда друг уважаемого генерала армии тащит мои пожитки, с другой стороны я не стал с ним драться за чемодан, решив, что ему виднее. Как выяснилось, я принял правильное решение, ибо это был не сам друг, а его слуга, ведь в Индии серьезному человеку не полагается стоять с табличками на выходе, как какому-то таксисту. Через несколько шагов ко мне подошел уже солидный мужчина в безукоризненном итальянском пиджаке, практически в таком же я обычно лекции читаю, и поздоровался за руку. Потом мы все вместе проследовали к японскому белому джипу, в который мои вещи были уложены, а мне предложили садиться куда мне удобнее. Я сел впереди, чтобы лучше обозревать окрестности, видимо по этой причине слугу послали на заднее сиденье, а за руль сел друг отца, чтобы общаться со мной.

День первый: Мехенди и Сангит.

Поездка по дорогам Индии это отдельная тема, которой я посвящу чуть больше времени дальше, а пока сразу перейдем к тому, что вместо отеля меня привезли к воротам дома и как только я открыл дверь машины, сразу был оглушен грохотом барабанов и каких-то других инструментов, названия которых не знаю по сей день. Под этот страшный грохот я вылез из машины и сразу попал в объятия своих новых родственников. Меня повели представлять всем, кто был в тот момент в доме: папа, мама, 2 дедушки, одна бабушка, сестра, друг сестры, двоюродные сестры и много-много других, не только имен которых, но и степеней родства я либо не понял, либо не запомнил. Ворота были сплошь украшены гирляндами из цветов, а посередине дворика на скамейке, также украшенной цветами, сидела моя дочка с голыми ногами и вытянутыми руками. Оказалось, что я попал в самый разгар обряда «Мехенди», когда женщинам (и даже мужчинам, по желанию) на руки и ноги наносили специальный состав, которым рисовали изумительной красоты и тонкости рисунки. Правда потом нужно было долго-долго сидеть и ждать пока этот состав подействует, затвердеет и его можно будет снять, а под ним проявится желтый рисунок, который на следующий день или даже к вечеру того же дня темнеет и становится похож на очень красивую татуировку. Держится этот рисунок 2-3 недели и все это время очень красиво выглядит.

Гости все прибывали, а потом начался обряд преставления. Музыкант нараспев начинал говорить какую-то скороговорку, в которой, судя по всему, представлял конкретного гостя или хозяев торжества. Что-то типа, «а кто это такой красивый к нам пришел? А это пришел отец жениха! А ну-ка станцуй-ка нам всем!» И под грохот барабанов нужно было выходить в середину круга и танцевать. При этом родственники благословляли танцующего, проводя вокруг его головы какой-нибудь не очень крупной купюрой, которую потом отдавали музыкантам. Музыканты, как вы понимаете, были кровно заинтересованы в том, чтобы благословляли как можно больше человек и как можно чаще. Поэтому отчаянно старались представить всех и каждого, многих по несколько раз. Представлены были даже слуги из дома (которые за многие годы работы часто становятся практически реальными членами семьи), а так же шесть военных, которые охраняли дом генерала. Все они искренне и зажигательно плясали, когда их представили. Таким образом грохот барабанов и крики музыкантов продолжались не менее часа, что крайне веселило всех присутствующих и, в чем я особенно уверен, соседей по сектору, в котором проводились торжества (почему употребляю слово «сектор» опять же, объясню позже).

Не избежал сей участи и я, но насмотревшись на то, как танцуют все остальные, понял, что ничего особо сложного в этом нет, нужно только поднимать повыше руки и двигаться в такт музыке. Дедушка торжественно поводил над моей головой купюрой (цифр я не разглядел, к сожалению) и купюра отправилась в карман к бригадиру музыкантов, который к тому времени выглядел уже сильно опухшим (я про карман, а не про лицо бригадира!)

Процедура представления, кстати, мне показалась очень логичной и правильной. Не все же гости могут знать друг друга по именам, степени родства или положения в обществе, а так каждого представили, каждый станцевал и все это сильно сблизило самых разных людей, на этот редкий раз включая и представителей Российской Федерации.

После этого всем предложили немного перекусить, чему я немало обрадовался, ибо, если помните, в Дели я ничего так и не поел, а ел в самолете из Москвы и с тех пор прошли почти сутки. Однако еда меня сильно огорчила. В качестве еды были представлены многочисленные тарелочки с миндалем, орехами, а так же индийскими сладостями. Вот что-что, а индийские сладости это последнее, что меня обрадовало в той ситуации, ибо как-то они мне уже давно не очень нравятся. Поэтому я как белка поклевал орехов и стал ждать нормальной пищи. Не дождался. Мне нужно было ехать в отель, мыться-бриться-одеваться после долгой дороги и меня туда увезли. Только по дороге я вспомнил, что мои вещи остались в машине у друга отца, но выяснилось, что внимательные слуги их давно уже вынули, промаркировали и когда меня увезли – положили в багажник нужной машины. Так что по приезду в отель, весь багаж был в наличии. Если учесть, что в тот день в доме побывало несколько десятков гостей, то это можно считать маленьким подвигом маленьких слуг. Я уже говорил, что индусы не отличаются высоким ростом, но мне еще показалось, что слуги были гораздо ниже ростом, чем хозяева. Чем это объясняется я не знаю, то ли тем, что слуги там были из соседних стран, типа Непала и может быть там люди еще меньше, а может слуги, как более бедная каста, питаются хуже в детстве, а потому не растут. В общем, ответа на этот вопрос у меня нет, есть только наблюдения.

Вернемся к отелю. Тут опять нужно рассказать о мерах безопасности в Индии. Ни в один отель вы не попадете, не пройдя форпост в виде двух-трех охранников, которые останавливают машину у металлических ворот или выезжающих из земли металлических широких и высоких цилиндров. Прорваться на машине ко входу никак не получится, разве что на танке. Забегая вперед скажу, что в отеле в Дели даже открыли багажник и капот автомобиля, после чего зеркалами проверили днище и только после этого опустили металлические столбы и позволили проехать к дверям отеля. В этом отеле просто осмотрели всех внутри, спросили что-то у водителя, потом открыли ворота. Но на этом проверка не кончается. Машина останавливается у рамки металлоискателя и вы проходите в отель строго через нее. Не справа, не слева и не через подкоп. Пройти можно ТОЛЬКО через рамку. Но и на этом еще ничего не кончилось. За рамкой оказывается лента транспортера с телевизором, на который вы укладываете весь свой багаж и он проезжает телевизор. Но и это еще не все. Если они нашли что-то в багаже или вы слишком звенели в рамке, то сразу за лентой есть огороженная тканью комната досмотра, где женщина осматривает женщин, ну а мужчин с помощью ручного металлоискателя осматривают охранники-мужчины. Понимаете, самое удивительное в этом не то, что В КАЖДОМ отеле такая система. У нас ведь тоже рамки металлоискателей стоят во всех аэропортах, вокзалах и даже в метро. Но ведь в половине, а часто и в подавляющем большинстве случаев (я в метро не был с 1994 года, потому могу знать только по рассказам очевидцев), эти рамки либо не работают, либо надрываются от воя, но никто даже не спросит что у тебя в карманах или в сумке. А там это все не просто стоит для красоты и мебели, там все это работает. Реально работает каждый день, каждый час и каждую минуту, независимо от того, сколько человек приехало, какой сегодня день и не болела ли голова вчера ночью у жены охранника. Так что с одной стороны от такого обилия служб безопасности, конечно, поначалу офигеваешь и кажется, что это все чрезмерно и никому не нужно, а с другой стороны, вы часто слышали о терактах в Индии? Лично я не припомню ни одного хоть сколько-то серьезного теракта в стране с почти полуторамиллиардным населением, ибо если бы он был, то об этом через пять минут вопили бы все средства массовой информации. А они что-то про теракты в Индии молчат молчком! Недавно были какие-то волнения на дороге в Дели, но полиция разобралась жестко и быстро. И все опять тихо-тихо.

Пройдя всю эту секретность, я заселился в номер отеля Holiday Inn Chandigarh Panchkula. Панчкула это город, который с городом Чандигарх представляет практически единое целое. Чандигарх вообще очень интересный и современный город. Считается, что он лучший в Индии практически по всем показателям, включая уровень жизни. Дело в том, что он очень молодой. Когда штат Пенджаб разделили в 1947 году с Пакистаном, то он остался без столицы Лахора, которая осталась в Пакистане, и было решено построить новый город-столицу. Теперь Чандигарх с одной стороны как бы столица сразу двух штатов – Пенджаб и Харьяна, но при этом Чандигарх не входит в состав этих штатов, а имеет статус союзной территории, управляемой непосредственно из Нью-Дели. Индусы построили этот город целиком на новом месте в 1953 году. Автор проекта француз – Ле Корбюзье, который сделал все, чтобы город имел простую, понятную и удобную для жителей структуру. Именно поэтому город поделен на секторы, их 47 штук, которые каждый сам по себе могут жить совершенно отдельно, т.к. в каждом секторе есть все необходимое для жизни: своя школа, свой колледж, своя больница, свои храмы, свои рынки, свои развлекательные центры и т.д. Задача была поставлена так, чтобы до любого необходимого объекта было не более 10-15 минут ходьбы. Именно поэтому Чандигарх единственный город в Индии и не только, в котором пока можно вполне свободно ездить по улицам и там почти нет пробок в понимании среднего индийца, который привык к тому, что пробки есть всегда, везде и в любое время суток. Миллиард триста тысяч только официального населения страны это не шутки! Кроме того, Чандигарх расположен в очень красивом и живописном месте, у подножия Гималаев между двух рек. Архитекторы продумали практически все на долгие десятилетия вперед. Например, чтобы предотвратить расползание города, они окружили его 16-километровой зеленой зоной в которой запрещено любое строительство. Если кому-то что-то нужно построить сверх того места, которое отведено под город, пусть выводят строительство из города за пределы этой зоны. При том, что дороги там очень даже неплохие и постоянно строятся новые, 16 километров это не такое уж и большое расстояние, а машины есть практически в каждой семье, во многих по несколько машин. Но это, конечно, в богатом и красивом Чандигархе. Довольно большая масса людей по всей Индии живет за чертой бедности и не могут позволить себе не то что машину, а даже тук-тук (это такой тарахтящий мотоцикл на трех колесах, который переделывают под что угодно, от перевозки товаров до перевозки людей). Но если выехать из столицы России километров за 100-200, то там тоже полно такого населения, которые еле сводят концы с концами. С одной стороны это плохо, с другой стороны наши люди тупо не хотят работать и зарабатывать так, как это делают индийцы, которые готовы за гроши пахать на любой самой тяжелой работе. Просто в стране, где населения в пять-шесть раз больше, чем в России, очень сильна конкуренция. Наших же избалованных жителей даже в кризис не заставить выйти на работу вовремя и честно исполнять свои обязанности. Каждый норовит схимичить, обмануть, недовесить, недодать и т.д. Разницу понятий о чести и достоинстве у нас и в Индии я и вовсе не хочу затрагивать, ибо это будет трактат еще страниц на пятьдесят.

В общем, вернемся к нашим празднованиям. В отеле я помылся, побрился и оделся в торжественный костюм с галстуком для выхода в свет. Галстук я выбрал с изображением лошадей, чтобы усладить взор генерала, имевшего по слухам олимпийскую медаль по этому виду спорта. Поесть опять не удалось, но я надеялся оторваться на сангите. Сангит это такая вечеринка перед свадьбой, где все танцуют и поют. На ум сразу лезут индийские фильмы старых лет. Современный сангит это вовсе не старые песни, где сто человек совершают одинаковые движения и тонкими голосками поют всем известные индийские песни. Вся церемония сейчас вполне себе современная, напоминает вечеринку на поле для гольфа со сценой, музыкальным оборудованием, цветомузыкой и выездной кухней. Про кухню особая тема, т.к. ближе к шести вечера, поев последний раз сутки назад я уже готов был есть любую еду, даже уличную. Где-то я прочел, что свадьба это исключительно вегетарианский церемониал, на котором запрещено употребление мяса, яиц и прочего «скоромного». Это ввело меня в уныние, но потом я узнал, что в Индии очень много религий и культур и каждая трактует обычаи так, как хочет, поэтому тот факт, что на этой свадьбе была и курица и баранина, меня сильно обрадовал, т.к. это было хоть что-то, что я знал «в лицо» и мог есть без боязни опозориться, выплюнув прямо на газон. Правда выяснилось, что я рано радовался.

Когда мы приехали ко входу, нас встретили всадники на лошадях с копьями. Зрелище было замечательное, жаль только, что было уже темно и сфотографировать толком не получилось. Внутри оказалось большое зеленое поле, на котором стояли шатры для гостей, а сбоку столы за которыми повара готовили еду прямо по мере необходимости. Гости подходили, повар тут же жарил лепешку, либо размачивал в масле хлеб с какой-то похлебкой, либо насыпал им какую-то еду, либо набивал какие-то хрустящие шарики каким-то холодным то ли салатом, то ли чем еще. Оказалось, что это все были разные варианты традиционной индийской уличной еды. Мне дважды устроили экскурсию по этим столам, но я все равно мало что запомнил, а то, что попробовал, если честно, едой можно было назвать условно. Поесть с удовольствием можно было только лепешки с картофельным пюре, да и те были очень острыми. Поэтому я понадеялся на разносчиков еды, которые постоянно сновали между гостями и там я видел надпись «kebab» и что-то, что мне перевели как «курица». Вот там я и оторвусь, подумалось мне. Ага, счассс… Первый подошедший ко мне мальчик принес что-то, что я по ошибке принял за мясо. Оказалось, что это был жареный гриб, острый, как перец чили в чистом виде. Не успели у меня высохнуть слезы, как принесли сыр «панир», который я с голодухи тоже хапнул. Во рту у меня оказалось уже два перца чили одновременно. Запить было особо нечем, поэтому я схватил первый стакан, который проносили мимо, который оказался чистым виски. Ну, не знаю, многие ли запивали перец чистым неразбавленным виски, но ощущения лично для меня были весьма необычные. Кстати, все, что подносили, было нарезано на микроскопические кусочки, потому что брать это нужно было зубочистками, которые стояли в стаканчике на подносе. Поэтому, когда до меня донесли, наконец, кебаб из баранины, которого я так долго ждал, оказалось, что одного кусочка мне не хватило даже на один зуб, а если учесть, что до этого я сутки не ел, то сами понимаете мои чувства. Весь тот поднос, который носили между гостями был размером с обычную тарелку, которую я ем дома за обедом сам, причем если не очень голоден. А тут пара таких подносов могла быть съедена за раз, но стоять, держать за хвост мальчика-разносчика и тыкать зубочисткой в поднос со скоростью швейной машинки, было как-то несолидно. Могли подумать, что у нас в России есть нечего. Поэтому приходилось делать вид, что не очень-то и хотелось и вести неспешную беседу со всеми моими новыми родственниками и гостями. Нужно сказать, что беседы эти были весьма разнообразными. Было целых три темы, которые в разной последовательности считали своим долгом обсудить со мной подходящие гости. Главной и основной темой был вопрос: «как я обхожусь без водки?», ибо ее там не было. В качестве дополнительного вопроса иногда спрашивали сколько водки я обычно пью в день, час, минуту? Когда я честно и подробно отвечал, что последний раз пил водку в институте лет 25 назад, виски лет 15 назад, а в год употребляю не более 1-2 бокалов вина и половину бокала шампанского на Новый Год, люди смотрели на меня как-то странно и некоторые дальше уже не общались, думая, что я не тот, за кого меня приняли и возможно даже пакистанский шпион. Особо доверчивые товарищи переходили сразу ко второй части марлезонского балета и задавали второй краеугольный вопрос: как мы там в России живем в таком холоде? При этом, несмотря на то, что днем в Чандигархе было 25 градусов, ночью на лужайке, где мы в это время находились, было всего 9 градусов тепла и я отчаянно мерз в своем парадном костюме. Я опять же, честно отвечал, что в России сейчас примерно столько же градусов и мерзну я там гораздо меньше, ибо одеваюсь зимой немного теплее. Это опять сбивало все настройки в головах вопрошающих, ибо половина из них была только в легчайших сари и тончайших накидках-пашминах и мерзнуть даже не собиралась. Поэтому крайне немногие доходили до третьей части вопросов и спрашивали «как я отношусь к Путину»? Наученный горьким опытом, я уже не распространялся на эту тему подробно, а отвечал заготовленной фразой «несмотря на многие его недостатки я считаю, что он многое делает для российского и индийского народа!» Судя по всему это был правильный ответ, потому что после него меня все очень любили, обнимали и начинали делиться секретными сведениями о том, сколько в индийской армии российской техники, инструкторов и т.д. Кстати, пакистанскому шпиону на этой лужайке можно было бы набрать информации лет на 10 вперед, либо устроить теракт и уничтожить разом всю военную инфраструктуру штата Пенджаб и его окрестностей. Дело в том, что на свадьбу единственного сына (есть еще дочь, но это не считается) уважаемого генерала приехали почти все сколько-нибудь значимые в армии люди. Меня познакомили и с адмиралом, и с главой вертолетных подразделений, и со многими другими. По идее, думаю, что если бы кто-то по пьяни решил объявить войну парочке соседних государств, то для этого на лужайке был и полный набор авторизованного компетентного персонала, и кворум для голосования. Не зря меня попросили при выезде из отеля проверить с собой ли паспорт. Система проверки на входе была полностью военная и у меня не проверили паспорт только потому, что я приехал на рабочей машине самого генерала. Охранник отдал честь и открыл шлагбаум. Нет, все-таки теракт пакистанскому шпиону в Индии устраивать будет очень сложно, практически невозможно.

После того, как я раз двадцать рассказал о русской водке, пятнадцать о погоде и три раза о Путине, начались танцы. Народ веселился до упаду, особенно молодежь. Главный по вертолетам притащил меня в центр сцены и дал урок индийского танца. Нужно сказать, что это не очень сложно и скоро мы все танцевали примерно одинаково, захваченные веселой современной индийской музыкой. На лужайке разожгли несколько костров в металлических урнах и старшее поколение чинно сидело вокруг них, любуясь на танцующую молодежь.

На лужайку перед сценой вышел мальчик и устроил огненное шоу. Жонглируя бутылками, он отпивал из стакана керосин и устраивал огненный вихрь, выплевывая горючую смесь на бутылку. Однако когда у него керосин пролился на лицо и он просто рукой его обтер, я, как человек знакомый с техникой безопасности и даже имевший когда-то значок ЮДПД (Юные Добровольные Пожарные Дружинники) понял, что сейчас будет нечто ценное для ютуба и начал снимать. Ровно через 15 секунд у мальчика загорелось и лицо и руки. Слава Богу, огонь с трудом, но быстро сбили. То ли мальчик был очень неопытный, то ли первый раз взялся за такое опасное дело, но если кто когда попробует этим заниматься, то знайте, что пролившийся керосин нельзя просто вытереть рукой. Нужно тщательно удалить все следы этого керосина, а лицо еще желательно намазать специальным негорючим кремом, а только после этого брать в руки спички. Мальчику еще повезло, что керосин не попал на рубашку и брюки. Сбить огонь так быстро не удалось бы вообще. К чести товарища нужно сказать, что он ни слова не говоря, подобрал упавшие бутылки и хотел продолжить шоу, но ему не дали, а утащили куда-то и оказали первую помощь. Он потом пробегал там с лицом, покрытым какой-то пеной, надеюсь не для бритья. В целом мне понравилось. Если на русской свадьбе обошлось без мордобоя, то свадьба не может считаться веселой. Тут вместо мордобоя оказался мальчик с огнем, что было очень культурным, цивилизованным и запоминающимся моментом. Не то, что у нас.

И еще, они там в еду и салаты не кладут гренков и сухарей, потому лицо не царапается.

После сангита мы приехали в отель и пошли ко мне в номер пить чай и есть шоколад, которыйя предусмотрительно захватил из дома. Схомячив в одиночку почти половину плитки шоколада, я частично утолил голод и решил, что теперь смогу хотя бы дождаться завтрака. С чем и лег спать.

День второй. Свадьба.

На самом деле первый день это была не свадьба, а только подготовка к ней. Настоящая свадьба была на второй день. С утра я побежал на завтрак, надеясь отъесться на день вперед, памятуя, что свадьба будет после пяти вечера и опыт показывает, что не факт, что я там хорошо поем. Гостиница была пятизвездочная, Холидей Инн, и я был вправе ожидать в ней хорошего континентального завтрака. Мои права были безжалостно попраны. В общем, завтрак тоже не сильно вдохновил. Как таковой европейской пищи почти не было, либо ее хорошо спрятали. Была нарезка из мерзкой колбасы, типа салями, которую я и дома не ем, немного нарезки сыра и варенное яйцо. Сразу после этого шли датские пончики с глазурью и на этом с европейской кухней было покончено. Были, правда, орешки разные, но к ним не было ни одного сухофрукта. Из горячего были какие-то то ли каши, то ли национальные блюда, которые я даже пробовать не стал. Даже хлеба не нашел, потому поклевал что есть, запил чаем с выпечкой какой-то и пошел в номер. Официант безуспешно пытался договориться со мной о фотосъемке (индусы там обожают фотографироваться с приезжими), но я был не в духе и отказал хорошему человеку в такой малости. Зато в номере хорошо поспал, т.к. женщины все уехали в салон краситься-мазаться-одеваться к свадьбе, а мне это было не нужно, вот я и спал до тех пор, пока за мной не приехали. Из веселого могу рассказать как я пытался одеть новые носки к смокингу. Носки были новые и сшиты между собой, как обычно. Ножниц у меня с собой не было, я ехал всего на три дня, ногти постриг еще дома, а потому разрезать нитку было нечем. Носки тонкие шелковые, тянуть за них нельзя, т.к. они порвутся явно раньше, чем толстая нитка, которой они сшиты. И вот лежат вокруг брюки, смокинг, рубашка и я стою голый посреди номера с носками в руках, зная, что минут через 10-15 в дверь уже могут постучать. Можно было бы, конечно, позвонить портье и попросить принести ножницы, но сразу несколько факторов говорило мне о том, что не нужно даже пытаться это сделать. Во-первых, мой английский не настолько хорош, чтобы быстро и четко объяснить коренному индусу такую сложную задачу. Во-вторых, я не уверен, что они бы поняли мою проблему даже если бы я говорил по-английски лучше, чем королева Елизавета. В-третьих, зная расторопность индусов, они бы принесли мне ножницы к тому времени, когда жених с невестой уже родили первенца, а может быть даже уже надоели друг другу. Нужно было решать проблему самому и быстро. Сначала я честно пытался эту нитку как-то распутать руками. Не вышло. Тогда я, каюсь, пытался перекусить нитку зубами, чего категорически никогда не рекомендую делать своим пациентам. Этот номер тоже не прошел, т.к. нитка была не одна, было очень много слоев этой нитки и схватить зубами именно нитку, а не тонкие шелковые носки никак не получалось. Тогда я взял пластмассовую расческу, просунул ее между носками и стал пытаться эту нитку перепилить. Скажу сразу, идея была дурацкая и только мое отчаянное положение заставило меня поддаться панике и пробовать перепилить несколько слоев нитки простой пластмассовой расческой. На это ушла бы неделя и не факт, что нитка порвалась первая. Я это очень быстро понял и отбросил расческу. Потом я попробовал попилить пластмассовой обложкой от папки, в которой перечислялись все достоинства моего номера (папка, кстати, была лучше, чем сам номер). Умудрился даже одну нитку распотрошить в хлам, но там таких еще оставалось несколько штук. И тогда я взял две железные тонкие вешалки, умудрился просунуть крючок от одной и второй внутрь сшитой нитки с разных сторон, взялся двумя руками и разорвал их богатырским рывком. Ни один носок не пострадал. Вот такой интересный жизненный опыт. Если берете новые носки, то позаботьтесь о ножницах заранее, либо распакуйте их еще дома.

В общем, индийская точность в очередной раз сыграла добрую службу. Меня забрали из отеля почти на час позже, чем я ожидал, а потому я потом еще долго сидел в номере весь в смокингах и в офигительных носках, играя в пасьянс на телефоне, т.к. заняться было больше нечем.

Меня забрал молодой человек сестры жениха и на очередной служебной военной машине мы долго куда-то ехали, потом он вылез и попросил подождать в машине. Еще минут через 20 появилась моя дочь, одетая в сари гранатового цвета и смотрелась она, нужно сказать, как урожденная индийская женщина. Сари вообще очень женственная и красивая одежда, а ей оно еще и очень шло, плюс пара-тройка часов проведенная в свадебном салоне за раскраской лица и драпировкой одежды явно идут невестам на пользу. И вообще многие заметили, что жених и невеста у нас были очень похожи друг на друга внешне. Видимо армянский нос совсем такой же, как и индийский, а все остальное, включая карие глаза, не так уж сильно отличается изначально.

Дальше мы поехали прямо на свадьбу. Дело было около пяти вечера, если не позже. В Индии во всем советуются с астрологами, а астролог сказал, что в данном случае самое удачное время бракосочетания с пяти до семи вечера. Дата, кстати, тоже была выбрана астрологом еще год назад. Как объяснили мне местные люди, астрологи всегда выбирают даты в районе начала года и только отчасти потому, что звезды им так нашептали, а основная причина, скорее всего в том, что начиная с марта и дальше будет такая жара, что никакая радость от бракосочетания не превысит урон молодым и гостям от жары. Даже в сари будет жарко, а уж в костюмах и подавно. Кстати, индусы весьма весело и вольно обращаются с разными религиозными и прочими догмами. К примеру, Индия очень многонациональная страна и в ней огромное количество больших и малых религий. И многие религии запрещают всякое употребление алкоголя, тем более на свадьбе. Поэтому официально алкоголя на столах нет и его не разносят гостям, но все знают, что где-то рядом есть некая темная комнатка, либо стоит фургончик, в котором наливают все, что попросишь, поэтому все туда регулярно наведываются и у всех хорошее настроение, притом религиозные догмы как-бы соблюдаются. На этой свадьбе алкоголь был разрешен и его разносили постоянно, но ни одного пьяного я там не увидел.

В общем, когда мы приехали, в отдельном углу стоял белый шатер, под которым были расстелены белые маты, чтобы на них сидели участники церемонии. Индийский священнослужитель вовсю раскладывал предметы культа на специальном красном столике и выкладывал из риса узоры на нем. В узорах по углам легко узнавалась свастика, что европейскому человеку сразу режет глаз. Однако индусы пользуются этим знаком уже много веков и ни разу не виноваты, что сто лет назад какой-то бесноватый фюрер решил вдруг позаимствовать их религиозный символ для своих гнусных целей и дискредитировать его настолько, что он теперь запрещен во всех более или менее цивилизованных странах (хотя в некоторых, видимо обратно впадающих в дикость, наоборот, процветает и даже уважается). Индусы крайне обижаются когда европейцы начинают им тыкать в то, что это нацистская символика и пытаются вразумить недоучек, объясняя им, что этот символ зародился еще 10-15 тысяч лет до нашей эры и означает добро, плодородие, солнце, спиралевидную галактику и много чего еще столь же великого, чистого и доброго, но никак не нацистскую символику. Кстати, даже в древней Руси свастика называлась Коловратом и означала практически то же самое – Бога Солнца Ярилу и победу Света над Тьмой. Даже в царской России на деньгах были эти знаки и продержались они и в советское время аж до 1922-го года. У меня, кстати, есть такие купюры в коллекции. В США свастика использовалась в армии еще во время Первой мировой войны, а на самолетах рисовалась с 1929-го по 1941 год. Вот что значит репутация, которую завоевать сложно, а потерять очень легко. Из-за одного больного на голову агрессора, который всего сто лет назад использовал чужую интеллектуальную собственность, древнейший прекрасный символ теперь ассоциируется исключительно с гадостями, а не с тем, чему служил тысячелетия до этого.

В общем, после Индии я понял, что нужно помнить только хорошее, а мерзавцев нужно просто игнорировать. Как уважали в Индии свой древний символ, так по сей день и уважают. Как ассоциировали его с великим и светлым, так и ассоциируют. А до нацистов им и дела никакого нет. Конечно, с одной стороны нельзя забывать какие беды принес в мир конкретный негодяй, чтобы это никогда не повторилось (тем более, что сейчас полно тех, кто хотел бы вернуть нацизм), но с другой стороны, из-за одного этого очернять святое тоже не стоит.

Опять мы ушли далеко в сторону от генеральной линии. А линия состояла в том, что священнослужитель подготовил все и тут приехал жених. На нем тоже была очень красивая национальная одежда и тюрбан со свисающими с него нитками, украшенными цветами. Смотрелись молодые замечательно, очень ярко, празднично и полностью соответствовали традициям. После фотографирования началась сама церемония. Нужно сказать, что и тут индусы проявили самые лучшие качества, отказавшись от белых матов для некоторых участников церемонии. Когда они поняли, что как минимум два человека не очень понимают как садиться на эти маты, как на них высидеть почти час и как передвигаться, участвуя в церемониальных действиях, они просто переложили маты с нашей стороны друг на друга и принесли два белых стула вместо них. За что лично я был очень благодарен, ибо на айкидо меня в свое время восемь лет учили как сидеть на коленях, но никто ни разу не учил меня как сидеть на мате в смокинге, не порвать при этом брюки, не помять смокинг и не выглядеть смешно и нелепо.

Церемония была очень интересная. Священнослужитель (кстати, так и не выяснил, как в индуизме он называется) читал молитвы, совершал множество интересных действий (поливал столик водой, кидал на него фрукты, какие-то белые камешки, рис и т.д.), а потом обращался к родителям невесты и говорил что нужно делать. Говорил он, надо сказать, на индийском языке. Нет, к концу церемонии я не мог сказать, что уже хорошо знал санскрит. Просто он говорил родителям жениха, те переводили на английский, ну а я частично сам понимал что они говорили, а частично мне дочка говорила по-русски. Сначала я смазал четвертый палец в какой-то желтой (по цвету горчице, но скорее всего нет) массе, намазал на лбу у жениха и невесты по точке, потом взял этим же пальцем рис и приклеил туда же. Потом я взял руку дочери и вложил ее в руку жениха, потом мать взяла шарф невесты, положила в него кучку из цветов, камешков и риса, которую ей дал священнослужитель, перевязала все это веревочкой, а потом связала с шарфом жениха. После этого жених и невеста, связанные одним шарфом, ходили вокруг костра, который жених зажег специальной палочкой, потом давались клятвы. Священник, кстати, был очень веселый и очень искренне смеялся, когда читал клятвы-обещания жениха с невестой друг другу. Все гости просто закатывались от его шуточек. Оказалось, что особо всех веселили пункты о том, что все мое теперь твое, мой дом — твой дом и мои деньги – твори деньги. Видимо пытались догадаться с чьей стороны эта тема более выгодная. Но большую часть я все равно не понял, а на английский никто не переводил. Кстати, ни молодожены, ни прочие гости почти не знали ритуала и приходилось объяснять всем что делать по три раза. У нас бы уже давно провели тренировку, сделали тестовый обряд, взяли бы за это деньги и т.д. Там же никто особо не заморачивался, чтобы весь ритуал прошел без сучка и задоринки. Идет, как идет, а если что идет не так, то все либо веселятся, либо дружно исправляют. Я, кстати, тоже внес свою лепту в исправление ляпов. Когда нам объяснили, что сейчас будут даваться семь обещаний по числу кучек риса с монетками, я чисто машинально пересчитал кучки и обнаружил, что их вообще-то шесть. После каждого обещания невеста пальцами ноги должна была перекинуть монетку из одной кучки в другую. Посчитав еще раза три, я понял, что ошибся не я, к тому же догадался, что седьмая кучка просто спряталась под какой-то красной деревяшкой. Поэтому я начал тыкать жениха в бок и шептать ему, что кучек риса шесть, а не семь и они начали не с той кучки. Он категорически сначала не понимал о чем я, а потом, когда понял, тоже пересчитал пару раз. Тогда уже настала его очередь тыкать священнослужителя и шептать ему, что кучки не хватает. Где-то на втором-третьем обещании ему удалось-таки оторвать святого человека от развеселой книжки, которую он с таким юмором читал, и теперь уже священник стал пересчитывать кучки и удивляться, куда же пропала седьмая. Все началось сначала. Я стал шептать жениху, что кучка под дощечкой, он перевел священнику, тот нашел кучку и поржал еще и над ней. Причем лицо у него было такое веселое, что в переводе с выражения лица на русский это явно должно было означать что-то вроде «а и хрен с ней!»

В общем, все было очень необычно, интересно и главное, что весело.

После ритуала все, изрядно повеселившись, пошли на поле для общения. Как я уже говорил, все песни и пляски были за день до свадьбы на так называемом «сангите». В этот же день после свадьбы все просто общались, знакомились с родителями жениха и невесты, если были до этого незнакомы, немного фуршетничали, немного пили, потом расходились. Музыка звучала постоянно и даже с острова Гоа приехал саксофонист, который почему-то ни разу на саксофоне не играл, а играл на трубе. Сначала я подумал, что он трубач, просто все перепутали название, но когда он начал играть, я понял, что он такой же трубач, как я балерина. Причем из меня куда лучшая балерина вышла бы, ибо я в детстве даже балетом несколько месяцев занимался. Этот же товарищ нещадно врал мелодию, отчаянно фальшивил, но при этом делал очень одухотворенное лицо. Видимо за это лицо его все и уважали. Возможно, что он на саксофоне лучше играет, чем на трубе, просто саксофон забыл на Гоа. Только так я смог объяснить себе происходящее, нужна же какая-то официальная версия, пусть будет такая. Гостей было побольше, чем вчера, темы были абсолютно те же: водка, погода, Путин. Заготовленные фразы на десятый-двадцатый раз уже выглядели совсем не смешными, а потому стали надоедать. Слава Богу, что свадьба была не очень большая, только круг особо близких родственников и друзей. Приехало 450 особо приближенных человек со всей Индии и не только. Говорят, что это скромная свадьба, ибо бывают свадьбы по 5000 человек. Как-то мне показалось, что 450 тоже много, особенно, когда жених и невеста сидят в особом шатре и каждый приехавший подходит, его представляют, он говорит слова, обнимается и целуется с каждым молодоженом, дарит подарки, фотографируется с ними на память и идет на полянку гулять и есть. И так 450 раз. Немудрено, что к концу церемонии у дочки уже болела голова так, что три таблетки от головной боли нисколько не помогли. Но она мужественно держалась, улыбалась, обнималась, фотографировалась, запускала в небо неимоверное количество воздушных фонариков и всячески соответствовала моменту. Был только один раз, когда я понял, что она уже никакая. Мы присели на полянке вокруг костра буквально на минуту и повернувшись к ней, чтобы спросить как ее голова, я обнаружил, что она сидя спит. Просто присела и заснула в ту же секунду. Через минуту встала и пошла дальше улыбаться. Да, сильная у меня дочка оказалась. Уже ближе к полуночи гости разошлись, фуршет окончился (для меня с тем же результатом, что и вчера) и я уже думал, что опять остался голодным. Однако оказалось, что для семьи (а это где-то человек 30, не больше) накрыт специальный стол. И когда мы сели за него, то набежала куча поваров, официантов и стали класть на тарелки еду. С ужасом узнал, что в меню было ровно 100 (СТО!) блюд! Среди них, специально для российской стороны был даже борщ и салат-оливье. Можете себе представить индийский борщ? А я это ел и он, если честно, даже напоминал вкусом борщ, правда очень странный, как если бы взять наш борщ, всунуть в него блендер, измельчить до состояния каши, потом процедить через тряпочку, добавить перец чили и получившееся налить по тарелкам. Можно было, конечно, сказать, что я на ночь не ем, но это был глупо. Короче, в эту ночь я поел больше, чем ел три дня до этого вместе взятые. Было тяжело, но я хотя бы попробовал. Основная масса индийских блюд, как я уже писал, для европейца выглядят не очень аппетитно. Индусы вообще не умеют украшать блюда и не очень понимают зачем это делать. Главное, чтобы было вкусно и питательно. Поэтому большинство блюд выглядят либо как салаты, либо как каши, либо как тушенные овощи. Более или менее оформленные внешне там только лепешки, хрустящие шарики и куриные крылышки. Обо всем остальном либо тебе говорили, что ты ешь, либо ты так и не понимал что это, как это едят и чем это может кончиться. Десерты были прикольными. Особенно меня удивил сладкий-сладкий десерт из моркови. Вкус незабываемый. Остальные десерты уже даже не запомнил. Как запомнишь меню из 100 блюд?!

В общем, понятно, что после такого можно было только с трудом доехать до номера и бухнуться мордой в кровать, успев в полете снять смокинг. Что происходило у молодых я не в курсе. Обычно подавляющая часть молодоженов в первую брачную ночь считает конверты с деньгами, но думаю, что в том состоянии, в каком была невеста, она и до трех бы не сосчитала, а там надо было считать гораздо больше. Так закончился мой второй день пребывания в Индии. А третий был не менее насыщенным.

День третий: армия, дорога и аэропорт.

Третий день начался как обычно, с завтрака. Про завтраки в том отеле я уже писал, этот был точно такой же. После завтрака я собрал вещи и решил сдать комнату, т.к. папа жениха обещал забрать меня в 10 утра и показать мне индийскую армию. Где-то в районе 10.15 я уже сдал номер и решил посидеть в холле, посмотреть почту и подождать, пока за мной приедут. Ага, счассс…. Как только я сдал ключи, меня отрубили от интернета и пришлось второе утро подряд заниматься жутко интеллектуальными и аристократическими играми, типа пасьянс на телефоне, т.к. ни почты, ни чего другого у меня уже не было. Надо отдать должное, папа приехал где-то ближе к 11 часам, не позже, и мы поехали к ним домой. Там меня ждал очередной сюрприз. Во дворике сидела кучка народу, на отдельной скамье жених с невестой, а посередине вполне себе симпатичная молодая женщина в сари танцевала какой-то индийский танец. Я обрадовался новому зрелищу, а тетка жутко обрадовалась новому зрителю и стала танцевать буквально для меня, потому что все остальные как-то смотрели старательно мимо нее. Я удивился, но не придал этому особого значения, решил, что они тут совсем уже зажрались, тут такая женщина танцует, а они даже не смотрят. Мне же было все это интересно и в новинку, а потому женщина буквально ела меня глазами и в какой-то момент у меня было ощущение, что меня сейчас изнасилуют, если не по настоящему, то как минимум глазами. Только чуть позже я обратил внимание на двух подружек танцевавшей и стало мне как-то тревожно, ибо они были настолько мужеподобными, что я даже начал что-то подозревать. И тут мне стали объяснять суть происходящего, после чего я тоже отвернулся и стал всячески избегать взгляда танцевавшей, что ее сильно расстроило, судя по всему. А суть происходящего была очень и очень нестандартна для европейцев и очень стандартна для индусов и моя идея об изнасиловании меня не только глазами была как никогда близка к истине.

Дело в том, что в Индии, как известно, есть много разных каст. Но есть и одна совсем удивительная каста. Собственно ничего удивительного в них нет, ибо такие люди есть практически везде, даже в Питере, но нигде к ним не относятся так плохо, как в Индии. Это трансвеститы. В Индии они хуже самых бесправных людей, т.к. у них нет ничего, даже паспорта. Паспорта им не выдают, т.к. написать в них род не представляется возможным. Среднего рода в Индии не существует, мужской род им присвоить нельзя, т.к. они одеваются и выглядят, как женщины, а женский род им тем более присвоить нельзя, т.к. по сути и анатомически они не женщины, а мужчины, и даже если они сделают себе операцию по полной переделке первичных и вторичных половых признаков, им все равно никто не выдаст документы. А, как я уже писал, в Индии с безопасностью все очень строго и без документов ты тут ни на работу не устроишься, ни уехать из города, а тем более страны, не сможешь. Получается, что они не имеют никаких легальных средств к существованию и никак не могут заработать себе даже на еду, не говоря уже о других жизненных потребностях и благах. Буддисты вообще-то очень толерантные люди по сути своей, потому что считают, что у них впереди (и позади тоже) куча реинкарнаций, из которых ты можешь быть ровно поровну как мужчиной, так и женщиной. Поэтому ярых гомофобских настроений у буддистов нет, сегодня мужчина, завтра женщина, какая в попу разница? Но трансвеститов они почему-то не очень жалуют, видимо потому, что считают тех некой ошибкой Бога, ну а кто же любит признавать даже свои ошибки, а тем более своего Бога? Так вот только в Индии трансвеститы смогли додуматься до того, как заработать деньги, не имея паспорта, возможности работать и имея против себя явное предубеждение толпы. Трансвеститы каким-то чудом всегда знают в каком доме родился ребенок, где свадьба, где еще какое торжество. Сильно подозреваю, что чудесами тут не пахнет, а пахнет коррупцией, но они ни разу не пропустили ни одну свадьбу или рождение ребенка, даже если это тщательно скрывается внутри дома. Ну а если свадьба гремит на всю округу барабанами, то тут и мертвый встанет и прибежит поживиться. Так вот, приходят трансвеститы в дом и начинают танцевать и проводить обряд благословения свадьбы. Ну и, как у самых банальных цыган, разговор короткий: либо мы благословляем свадьбу (рождение ребенка) и все у молодых будет хорошо, либо мы не будем благословлять и тогда берегитесь, а если еще и обидите или выгоните нас, то и вовсе проклясть можем. Ну какой родитель станет рисковать счастьем детей? Поэтому я и увидел натянутые улыбки, опущенные глаза и нервное напряжение с обеих сторон. После танцев-шманцев начался процесс торга. Хозяева дали им конверт с кучкой денег, который тетко-мужик даже в руки брать не захотел. Сразу стал совать обратно матери жениха этот конверт, потому что там такие деньги, что им, дескать, заподло такое брать, они лучше бесплатно работать будут. Дедушка, как старейшина дома, сказал, чтобы в конверт положили еще 5000 рупий (чуть больше 5000 рублей. Для подаяния вполне неплохая сумма, тем более для Индии, где у многих зарплата меньше). Так этот нахальный товарищ стал тыкать пальцем в сторону какого-то дома, типа «вот нам там давали 500 000, а у вас и дом лучше и денег больше». 500 000, ага, для Индии это целое состояние. Наглость, конечно, второе счастье, но судя по всему мужикобаб действовал по принципу «проси много, чтобы хоть что-то дали». Но у дедушки тоже были свои принципы и он вежливо возражал, что денег нет и не будет, что они потратили много на свадьбу и вообще прейскуранта нет, каждый дает сколько может. В общем, я так понял, что там коса нашла на камень, потому что торговались они еще долго, а нас всех быстро пригласили в дом, чтобы мы не видели этого тягостного процесса и его окончания. В общем, я его и не видел, а потому даже не могу рассказать чем дело кончилось, а спросить уже не у кого, да и неудобно.

В доме я был только на первом этаже, выше меня не звали. Все очень красиво и чисто. Особенно понравились жутко удобные трехногие табуретки со спинками. Я думал, что на такое голое дерево даже сесть будет больно и неудобно, ан нет, сидишь на ней как на самом удобном стуле. Приехав в Россию пытался найти такие для первого этажа своего дома, но даже близко ничего в поисковиках не нашел, а тащить из Индии тяжеленные деревянные табуретки мне кажется плохой идеей.

Наконец, после всего этого, мы с папой поехали смотреть индийскую армию. Сразу скажу, что я ни разу не ожидал увидеть то, что я там увидел. Мы как-то привыкли считать, что индийская армия это куча солдатов в коротких штанишках, которые разъезжают на старых-старых джипах и появляются в кино в самом конце вместе с полицией, когда все негодяи уже давно наказаны и валяются в пыли, томно закатив глазки. Солдаты, смешно и злобно тараща глаза, тащат злодеев в машину и быстро увозят их в тюрьму, побивая по дороге картонными автоматами. Так вот это ни разу не так. Мало того, что армия у них одна из самых модернизированных в регионе, так еще и условия проживания и несения службы такие, что мне самому захотелось бы пойти в индийскую армию. Во-первых, воинская часть занимает такую территорию, какую у нас половина города занимает. Это неудивительно, потому что на территории воинской части есть все, даже гольф-поля!!! Это целый отдельный город, со своими жилыми домами, больницами, школами, храмом, спортивными помещениями и полями, а так же районами для проведения стрельб и учений. Во-вторых, все это великолепие не только для офицеров, как я сначала думал, а для любого военного, начиная от солдата и заканчивая генералом. Любой солдат может пойти в свободное время и поиграть в гольф! Любой солдат может ходить в храм и молиться там любому Богу. Храм этот для всех религий и в него можно приходить в любое время и молиться так, как ты привык и так, как тебе хочется, при условии, конечно, что ты не мешаешь другим, ведешь себя достойно и уважаешь людей других религий. Любой солдат может служить вместе со своей семьей, причем жена его может работать в городке, а может не работать, а дети будут ходить бесплатно в школу прямо рядом с жилым домом в городке. При этом, когда у генерала болела мама, то она лечилась в том же самом госпитале, где лечат солдат. Вы можете на секунду представить себе, чтобы генерал или члены его семьи лежали в военном госпитале вместе с простыми обычными солдатами? Я с трудом. Знаю не одного генерала российской армии, многие из них очень высокопоставленные чиновники и ни одному из них даже в голову не придет даже лечить зубы себе и членам своей семьи не у меня в известной частной клинике, а у себя в военной части, где анестезию делают только по блату, а стоматологическая установка устарела еще во времена, когда этот генерал был рядовым. В Индии к родителям относятся куда с большим уважением, чем у нас. Мне очень нравится, что даже когда домочадцы прощаются с дедушкой-бабушкой до завтра, они подходят, кланяются и трогают полу одежды старшего в знак уважения. Родители в Индии это вторые люди после Бога, и если генерал лечит свою больную мать в этом госпитале, значит он твердо уверен, что ей там окажут самую лучшую, современную и качественную медицинскую помощь. Я бы мечтал, чтобы в России когда-то, хотя бы в обозримом будущем чиновники и члены их семей законодательно лечились бы в обычных городских больницах, а не за границей и в дорогих частных клиниках. Может тогда они хоть как-то позаботились бы о том, чтобы не разворовывать эти больницы и не опускать уровень оказания медицинской помощи ниже плинтуса, приравнивая работу врачей к «оказыванию услуг» и постоянно поливая врачей грязью в СМИ.

Еще один момент, который не могу не описать. Когда мы поднялись на самую высокую точку воинской части и оттуда открылся вид на подножье Гималаев, мне захотелось там остаться навсегда. Такой красоты я давно не видел. Внизу течет река, к которой на водопой приходят тысячами олени и прочие животные, охотиться на которых военные запрещают и всячески их охраняют. У нас практически между ног резвились белки, совершенно не боясь людей. Где-то в дали слышались выстрелы с полигона, но они в таком месте даже не пугали, а казались просто обычным рабочим процессом в прекрасно отлаженном армейском механизме. К сожалению, в воинской части я не решился фотографировать, хотя не факт, что не разрешили бы. Но мне даже особо и не хотелось. Хотелось смотреть и запоминать все, что я вижу кругом. Расскажу и еще про один случай. Когда мы уже вернулись домой и собирались в дорогу, раздался телефонный звонок дедушке. Дедушка взял трубку и недолго с кем-то поговорил. Потом позвал папу. Папа вызвал всех слуг и тоже с ним недолго проговорил, после чего один куда-то уехал. Приехал он через час, папа позвал его, дал ему большую бутылку виски, денег и отпустил на пару дней отдыхать. Человек, счастливый до безобразия, долго благодарил и убежал. Естественно, что мне стало интересно что происходит. И тогда будничным тоном, как будто это в порядке вещей, папа объяснил мне, что дедушке звонили из госпиталя, там кому-то нужна была кровь и они послали человека нужной группы крови сдать ее. На вопрос – «а кому там нужна была кровь?», ответ был «Не знаю, какому-то человеку». Мне даже обсуждать ничего не хочется, и сравнивать может ли быть такое у нас, чтобы генералу звонили домой, просили кровь неизвестно для кого, а тот мало того, что послал своего человека сдавать кровь неизвестно кому, так еще и выдал ему личных денег, личную бутылку виски и отпустил отдыхать на два дня. Какое-то зазеркалье…

Кстати, вопрос со слугами в Индии тоже весьма и весьма интересен. Учитывая, что кастовость в Индии существует столько, сколько в исторических книгах не пишут, у них нет никаких проблем в обществе с дурацкими лозунгами о том, что каждая кухарка может управлять государством. Слуги честно служат, военные честно сражаются, хозяева честно оплачивают труд своих слуг и считают их чуть ли не частью своей семьи со всеми вытекающими. Если в семье слуги случится горе, хозяин не только поможет деньгами, но и всем, чем может. Если у хозяина что-то случится, то ни один слуга не будет говорить, что я работаю до 18 часов, а дальше мне наплевать какие у тебя проблемы. Если у хозяина свадьба, то все слуги будут трудиться на общее благо хоть круглосуточно столько дней, сколько нужно будет хозяину, а уж тот никогда не забудет их отблагодарить потом и дать отдых. В общем, по мне так это (за редкими исключениями, которые есть в любом обществе) почти идеальная модель общества, где испокон веков не было этих убогих коммунистических идей все отнять и поделить. Хотя сейчас западное общество старательно пытается взрастить эти семена и там. Конечно, с одной стороны, если ты родился в низшей касте, то будь ты гением, тебе практически нереально будет пробиться в высшее общество, и это, наверное, неправильно. С другой стороны, если мне кто-то скажет, что в нашем обществе любой нищий может вылезти в президенты я даже смеяться не буду, не смешно. Оно, конечно, декларируется и пропагандируется, но вероятность этого ничтожно мала. Думаю, что эта вероятность примерно такая же, как и вероятность выбиться в люди в Индии. Полно примеров, когда там никому неизвестные люди становились богачами, а сейчас Индия своими программистами и работниками айти-сферы все больше и больше становится в один ряд с самыми передовыми странами. Так что еще неизвестно, у кого общество устроено более справедливо и правильно. Индусы верят, что если в этой жизни будут жить честно, то в следующей жизни у них есть шанс подняться в уровне, поэтому большинство верующих реально старается жить достойно, а не грабить, воровать, убивать и всячески грешить. И даже в самых бедных районах у них гораздо безопасней, чем в бедных районах городов других стран, куда даже полицейские боятся заезжать. Возможно это просто впечатление, которое сложилось всего за три дня, но пока оно такое. Надеюсь в ближайшем будущем более серьезно углубиться в изучение Индии.

Ну и, пожалуй, последнее, что меня в Индии изумило, это дорога из Чандигарха в Дели. Если лететь на самолете, то получается слишком большая стыковка и сидеть в аэропорту несколько часов было жалко. Учитывая, что молодожены улетали практически в это же время в свадебное путешествие, мы решили все вместе поехать на двух машинах в Дели, посмотреть по дороге на Индию, в Дели перекусить где-нибудь в ресторанчике, потом поспать в отеле и поехать в аэропорт прямо к вылету.

Дорога в Дели занимала около пяти часов. И все эти пять часов я сидел, уставившись в окно и не уставал удивляться. Это было совершенно непредсказуемо, что удивит тебя в следующую секунду, но в целом удивлялся я все пять часов без перерыва.

К правилам езды в Индии я на третий день уже почти привык. Вернее к отсутствию всяких правил. Индусы не соблюдают вообще ничего, ни полос, ни кто кого должен пропустить. Только красный светофор еще может остановить поток, но светофоров в глубинке не так много, так что их можно в расчет не принимать. Хотя, кое-какие правила все-таки есть. Местные, сложившиеся годами. Все едут так, как им кажется удобнее и быстрее. У кого больше колес, тот и прав. Нужно гудеть и сигналить каждый раз, как поравняешься с кем-то, либо собираешься совершить хоть какой-то маневр. В отдельных случаях можно гудеть и просто так. Так как машин на дороге очень много (не забываем, что в Индии миллиард с третью населения), то когда едешь по дороге — постоянно слышишь какофонию из десятков гудков, сигналов, звонков, звоночков, а иногда и просто криков. Причем это настолько нормально, что некоторые ездят без зеркал вообще и поворачивают не глядя, а потому у них сзади написано по-английски «погуди мне». Когда я спросил у водителя, зачем он сигналит, тот удивленно ответил «а как они узнают, что я тут еду?». В случае аварии действует правило «у кого больше колес, тот и прав». Наша машина сбила там какого-то товарища на велосипеде. Не очень сильно, но велосипеду был полный кирдык. У нас бы дело кончилось вызовом полиции и многими часами разбирательств. Там водитель вышел, поднял с земли велосипедиста, встряхнул его и спросил, все ли в порядке? Тот вроде был в порядке. Потом последовал обмен репликами: «ты мне велосипед сломал», «а ты мне машину поцарапал, знаешь сколько стоит эта машина?». На этом конфликт был исчерпан и все пошли по своим делам. Это была самая обычная практика решения вопросов на дорогах в Индии. Так как большую часть времени мы передвигались на казенных военных машинах, то нам вообще закон был не особо писан, все нас пропускали, а когда в машине находился генерал и на капоте вывешивался красный флажок по этому поводу, то еще и честь отдавали. Платная дорога встретилась всего два раза. На ней, как и на всякой дороге, были полосы оплаты наличкой, картами и транспондерами. Для нас все эти полосы не годились. Мы подъехали к крайней полосе, выскочил долговязый парень, отодвинул металлическое ограждение, мы проехали и он его обратно задвинул. Но, как я понял, военная машина имела все преимущества только в своем родном штате. За пределами штата флажок сворачивался, машина превращалась в обычную и на платной дороге мы платили уже как и все остальные. А на середине пути нас и вовсе пересадили уже на другую обычную машину, которая ждала в условленном месте, а военная уехала обратно.

По мере приближения к Дели поток все возрастал и интересных моментов становилось все больше. Вообще поток машин довольно интересный. Подавляющее большинство машин либо белые, либо серебристые. Черных и других цветов я там видел штуки две в час, не больше. Очевидно из-за сильной жары, которая царит большую часть года, все стараются выбрать наиболее отражающие солнце цвета, а это белый и серебристый. Исключение составляют только грузовики и тук-туки, которые реально могут быть всех цветов радуги, фасонов и форм. Грузовики в Индии это вообще нечто особенное. Это какая-то отдельная культура. Каждый водитель грузовика старается придать своему железному коню неповторимость. Они все сплошь либо обклеены какими-то узорами, либо обвешаны какими-то висюльками, либо обшиты бахромой, либо уставлены фигурками божеств, либо и то, и другое, либо все сразу. У каждого получается своеобразная неповторимая морда, как у трансформеров из известного фильма. В середине пути мы останавливались отдохнуть и перекусить в каком-то кафе, так там из стены торчала морда такого грузовика и все с ней рядом фотографировались. Было интересно. Как-то мы проехали мимо стоянки грузовиков, жаль не было времени выйти там погулять! Это было нечто! Огромное количество абсолютно разных морд всех цветов и оттенков, стоящих кто вдоль, кто поперек, как кому удалось встать.

Как я уже говорил, каждые пять секунд было что-то интересное. Например посреди скоростной трассы люди переходят дорогу. А что им делать? Слева деревня и справа деревня, а переходов нет. Вот и бегают по дороге между машинами. Некоторые даже не особо и бегают, просто идут с уверенностью, что если его и собьют, то ничего страшного, вернется на землю в новом обличье и все тут.

Еще через пять секунд новая беда, ремонт дороги. А ремонт дороги там, нужно сказать, проходит одновременно по всей дороге, от Чандигарха до Дели включительно. Везде что-то копают, роют, строят или сносят. Притом дорога итак достаточно качественная, я и в Америке видел трассы куда хуже, так эти дороги постоянно улучшают. В одном месте дополнительные полосы приделывают, в другом месте мост строят, в третьем месте развилку делают, в четвертом противошумовые стены возводят, в общем постоянно какая-то движуха. Но что самое интересное, у нас на время ремонта дороги либо полностью закрывают, либо пускают какие-то дополнительные полосы. В Индии всем плевать на ремонт. Дорога дорогой, а ремонт ремонтом. В результате машины снуют между работающими тракторами, проскакивают под поднимающимся на мост грузом, объезжают рабочих, долбящих землю, одним словом едут прямо по стройке и все. Кое-где есть рабочие с горящими палочками, которые пытаются как-то развести потоки, но учитывая какой там траффик, эти рабочие мало на что влияют. Каждый стремится объехать сложный участок так, как получится быстрее, а потому могут ехать по трехполосной дороге в восемь рядов, объезжать по обочине, протискиваться между техникой и опять же, ничего не боятся, т.к. каждый твердо уверен, что судьба есть судьба и никакой груз с крана не рухнет тебе прямо на голову, если твое время еще не пришло.

Еще через пять минут новая беда. Так как был уже вечер, то рабочие на стройке собирались домой и за ними приезжали автобусы. Автобусы опять же, становились так и там, где им удобнее, целая толпа рабочих штурмовала эти автобусы, а машины пытались как-то это месиво людей и автобусов объехать, опять же, непрерывно сигналя, а то как же они поймут, что мы тут едем?!

Еще через пять минут прямо посередине дороги выставлены на продажу разные товары и кто хочет, останавливается прямо где ехал и покупает то, что ему нужно, не вылезая из машины, т.к. продавцы тут же сами набегают в большом количестве.

Еще через минуту проезжаем участок, где выставлены на продажу огромные разноцветные плюшевые медведи. Что они тут делают в таком количестве, почему они такие огромные и неоново-яркие, так и осталось загадкой.

В общем, я могу еще неделю описывать пятичасовую дорогу, т.к. каждую минуту за окном было что-то, что явно заслуживает внимания и описания. Возможно, местные жители к этому всему давно привыкли, но у меня чуть глаза не выскочили и шея чуть не сломалась под конец от того, с какой скоростью я всем этим вертел. Ближе к Дели движение стало уже совсем невыносимым, но наш водитель каким-то образом умудрился не только продолжать быстро ехать, но и не потерять в этом месиве из машин вторую машину, в которой ехали молодожены. Так вместе мы и въехали на какую-то платную стоянку. Бесплатных в Дели вовсе нет, т.к. на каждом сантиметре почвы либо что-то построено, либо сцепившись мертвой хваткой стоят по десять машин. Как они садятся и выходят из машин по утрам остается загадкой. То ли они вручную их раскатывают, то ли как еще попадают в свои машины, но на парковках перед домами между ручками дверей стоящих рядом машин даже ладонь не просунуть. Машин без царапин там в принципе нет, практически все бамперы либо битые в хлам, либо хоть немного, но поцарапаны, видимо в зависимости от того, каким способом водитель привык выбираться по утрам со стоянки и парковаться вечером рядом с домом.

Мы прошли совсем немного в бар, который был хорошо известен молодоженам по предыдущим приездам. Что-то там в названии было про обезьян. Бар был вполне современный, в нем играла хорошая музыка с известными хитами, но кухня была полностью индийской. Я вообще ни разу не встретил там ни одного заведения, где была бы хоть какая-то европейская кухня. В следующий раз нужно сходить в Макдональдс, хотя сильно подозреваю, что и там гамбургеры имеют вид бобовой каши с перцем чили посередине.

С голодухи мы взяли несколько разных блюд, чтобы каждый мог попробовать что-то у товарища и если уж совсем не сможет доесть, то поменяться с другим. Я поел изо всех тарелок и поменялся всеми блюдами. В принципе часть питательных веществ получить удалось, но во рту горело очень сильно. После этого мы поехали в отель. Пройдя все процедуры досмотра машины с помощью зеркал и троих охранников, потом личного досмотра и досмотра багажа, мы заселились в отель Холидей Инн в аэропорту Дели. Нужно отдать должное, в отличие от Холидей Инн в Чандигархе, этот был очень хорош. Чистейшие номера, все новенькое, современное, хороший вышколенный персонал. Вот только насладиться всем этим уже особо не удалось, т.к. до выхода из гостиницы оставалось три часа (самолет улетал в 5.20 утра). Поспав часик-полтора, пришлось опять собираться и выходить. Бесплатный трансфер до зала вылета входил в услуги гостиницы. Водитель нас уже ждал и мы поехали в аэропорт, откуда вскоре и улетели. Можете представить как я набросился на простую советскую еду в самолете? Давно я так не наслаждался обычной едой компании Аэрофлот!

Вот такие яркие впечатления об Индии у меня остались, что я впервые потратил на описание трех дней поездки почти 20 страниц текста. Обычно на самое длинное описание поездки в моей жизни уходило вдвое меньше. Раз я чувствую, что поехать туда еще раз очень хочется, значит мне все очень понравилось.